JEWEL CAFE 信義店部落格　名牌手錶

小編今天要來介紹勞力士獨特的玻璃放大鏡-日曆窗設計靈感~

據說勞力士創始人漢斯威爾斯多夫，

他的第二任妻子貝蒂威爾斯多夫-梅特勒有次抱怨難以在手錶上閱讀日期。

於是創始人從他的第二任妻子激發出了靈感，

研發並創新出在視覺上具有放大功能的凸透鏡，

但其實最早和錶鏡是由樹脂玻璃模塑形而成，

從70年代開始，才開始換為藍寶石錶鏡。

因此凸透錶鏡進化而來需要額外多一塊藍寶石，

單獨製作後再黏在錶鏡上，
此裝置將腕錶標誌的日曆顯示放大2.5倍 讓人一目了然。

自2005年以來，它還具有雙面抗反射塗層，以避免眩光，

讓人也可以方便地讀取日期顯示。

但缺點是許多人會抱怨在平整的錶鏡面上隆起的氣泡形狀，

影響了手錶的整體設計，且略微凸起的鏡片也較容易受到刮傷。

想換購新手錶了嗎 ? 如果有確定不再配戴且閒置已久的手錶，

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信義店

營業時間 10：00～20：00

106台北市大安區信義路四段48號

(捷運大安站4號出口右轉步行1分鐘)

(02)2700-6660

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ROLEX Explorer II 型號:16570，

是一款結合冒險精神與經典設計的經典時計，

於1989年問世，直至2011年停產，歷時二十餘年，
成為無數錶迷心中不可多得的夢幻逸品。

它承襲 Explorer 系列探索未知的初衷，

配備24小時紅色 GMT 指針，搭配固定式刻度外圈，

讓使用者能輕鬆辨識晝夜或掌握第二時區，極具實用價值。

不僅擁有黑、白兩種面盤選擇，
賦予它截然不同的氣質風貌，

內斂深邃與純淨雅緻兼具；
而錶殼採用堅固耐用的904L不鏽鋼，
搭配經典 Oyster 錶帶，
展現勞力士一貫的工藝美學與實戰性能。

搭載 Cal.3185 或 3186 自動機芯，
走時穩定，品質無庸置疑。

如今，16570 已然成為市場上炙手可熱的停產款 GMT 工具錶，
不僅保值性高，
更因其尺寸適中（40mm）、

風格百搭，

成為收藏與日用兼備的上選。

它不只是時計，

更是一段探索世界、

追尋自我的故事寫照。

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在台灣主要是來自以下幾個文化與視覺上的原因：

1. 金光閃閃、外型霸氣，像紅蟳殼
   
   早期 Day-Date 大多是 全金款（黃金錶殼加金錶帶），
   外觀閃亮又厚重，配上著名的總統錶帶（President bracelet），
   遠看真的有點像煮熟後的紅蟳，
   尤其在光線下會有一種紅金色的視覺感覺。

2. 地位象徵，富豪標配
   
   在台灣 70～90 年代，
   能戴得起 Day-Date 的人基本都是生意人、官員、黑道、地方仕紳，
   是權力與財富的象徵那時候。
   台灣民間對這種炫富的視覺記憶就特別深刻，
   也讓這只錶有了「紅蟳」這個綽號，
   意指「殼硬、貴氣、有份量」。

3. 「紅蟳」= 土豪味濃、過度華麗的隱喻
   
   某些人口中叫它「紅蟳」其實有點調侃意味，
   意思是它太顯眼、太「俗」，
   像擺在年夜飯桌上的大紅蟳一樣張揚、不可錯過。
   這種說法常見於年輕一代或潮流圈子，
   用來形容 Day-Date 那種老派的豪華感。

4. 地區用語習慣
   
   這是台灣本地的俗稱，
   大陸地區則比較少用「紅蟳」這個綽號，
   會直接叫「總統錶」，
   因為 Day-Date 是許多國家元首（如美國總統）佩戴的款式。

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ROLEX DATE JUST系列
此錶款於 1945年問世，

是世界上首款在3點位置設置日曆窗的自動上鏈防水天文台認證腕錶。
ROLEX DATE JUST凝聚了勞力士當時所有重大創新發明，

為現代腕錶奠下里程碑。

2017年推出的新款蠔式恆動日誌型41毫米日誌型DJ，
錶徑41毫米，錶殼經重新設計，
搭載3235 型機械機芯，
此新型機芯堪為制表工藝的巔峰之作，
擁有14項專利，內置新型 Chronergy 擒縱系統，動力儲備約70小時。

日誌型 41的蠔式錶殼保證防水100米（330英尺），

是堅固優雅與完美比例的典範。
形狀獨特的中層表殼以整塊實心904L鋼鑄造而成。
三角坑紋底蓋以品牌專屬的特殊工具旋緊，將錶殼密封，

因此只有勞力士錶匠才能打開機芯。

此新一代機芯全由勞力士獨立研發製造。
擁有14項專利的機芯，

在精准、動力儲備、防震防磁、便利和可靠各方面都十分出色，
完美展示勞力士的精湛技術。
精准度：每天平均正負兩秒以內
功能：中央時、分及秒針；
快調瞬跳日曆；秒針暫停功能以準確調校時間
游絲擺輪組件：順磁性藍色Parachrom游絲；

高性能Paraflex緩震裝置上鏈：藉恆動擺陀雙向自動上鏈動力儲備：約70小時

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小編要來跟大家分享:

其實跟古人使用的日晷有關聯，是以太陽位置來讓影子投影在平面上以指示時間的日規顯示出當時的時刻，

最早的埃及就有發現日晷的存在，且各個文化古國，包含中國、希臘及羅馬都存在使用日晷的紀錄，

在過去的歷史就以一根為標準高度八尺的竿子垂直豎立在水平的地上，

紀錄一整天裏從早到晚觀察竿子投影的變化，就可以用來計算出白天的時間。

時針首先源自於北半球，其功能與日晷投射在地上的影子為相似，

太陽由東升起西落下，將投射在日晷上的影子之運行方式相反過來，

是由左至右，以往日晷上時間的數字排列也是這呈現，

當今時鐘錶面上數字沿用了這種排列方式。

日常生活上的手錶都是順時針，但也有打破傳統的逆時針手錶的出現，

不曉得大家有沒有想要回到過去，穿越時空呢 ~

小編跟大家偷偷介紹一款

FRANCK MULLER 的 Cintree Curvex Remember，

以逆時針的方式詮釋時間，顛覆以往人們被時間束縛的影響，

也許配戴時會不習慣，但小編認為FRANCKMULLER想讓大家體驗時間到流的世界。

大家有明白了嗎 ~

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無憂無慮、自由奔放的時代精神

Cartier在1983年，
將該品牌的設計的高度再次推上了一個巔峰推出美洲豹腕錶系列，
這個新系列以卡地亞獨有的豹紋設計為靈感，

打造出充滿時尚且具有標誌性的奢華感手錶。

豹紋的奢華與抽象時尚

它重新構造了卡地亞珠寶最令人狂熱的
標誌”花豹”的元素，
四珠錶鏈抽象地演繹了花豹的斑點和靈動的體態，
小巧的四方錶盤上安置立體表鏡，
藍寶石錶冠的鑲嵌，
保留了卡地亞手錶一貫的風格，
也成為該錶款最畫龍點晴的地方。
卡地亞的花豹是野性和自由的象徵，
就像在時刻暗示手錶的主人，
不要畏懼前方，
不要被別人的看法給束縛，

只管做你自己。

品牌設計精神

卡地亞手錶的設計非常重視隱喻的表現與如何將參照物抽象成幾何的特點，
這種設計風格是一種將抽象和現代感融入傳統珠寶和手錶設計的獨特呈現。
這有可能是受到了20世紀初期裝飾藝術運動裡所得到的一些啓發，
但他們也在自身的創新和傳統基礎上，
發展出了獨具特色的設計風格，
這樣的品牌精神也使卡地亞成為世界上最知名的奢侈珠寶和手錶品牌之一。

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提到鏤空錶,不得不想起愛馬仕Arceau Squelette系列,

今天將向大家介紹此鏤空錶的獨特魅力設計!

HERMES鐘錶給人別有趣味的印象,

誕生於1978年的愛馬仕Arceau系列由Henri d’Origny設計,

在2020年愛馬仕全新推出Arceau Squelette鏤空錶,巧妙揭露其複雜的機芯結構。

不銹鋼錶殼配置黑色煙燻漸層錶盤,帶有空心斜體數字漸層過渡中間的圈形點狀分鐘刻度,

漸層變化至中心逐漸透明,透現出自動上鍊機芯的夾板橋、碳灰色齒輪以及雕空擺陀,

呈現機芯的運作之美。

HERMES品牌LOGO仿佛懸浮在清澈的錶盤中央,營造低調又不失趣味的風格呢!

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如何調校設定各項功能？

當使用者旋鬆並拉出錶冠（龍頭）至第二段時，
整個系統便會自動開始運作。
透過逆時針方向旋轉三角坑紋錶圈至三個不同位置時(各相隔30度)，
只需旋轉錶冠（龍頭），
就能設定各項功能。
當錶圈轉動至第一格時(11點與10點鐘之間)，
可快速調整日期和月份(兩者連動)。
錶圈轉至第二格時(10點與9點鐘之間)，
可快調短時針但分針不動，
調整所在地的時區。
錶圈轉至第三格時(10點與9點鐘之間)，
則用於調整時分針，
也就是出發地時間，
並且會連動偏心24小時環；
此時機芯也會停止運作，
使腕錶的設定精準至秒。

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沛納海是不少想購買手錶的男性所選擇的品牌之一，

特別大的錶徑加上錶冠護橋相當適合男性的手腕配戴，

今天將介紹關於沛納海的起源。

沛納海於1860年在佛羅倫斯感恩橋開設第一間店鋪，

亦是鐘錶工坊，也是佛羅倫斯首家製錶學院，

但當時生產的並不是民生用錶，而是為義大利皇家海軍供應精密儀器，例如海戰瞄準器。

1930年代因應義大利皇家海軍制定一項關於新型水下突擊艇及操作員的計劃，

沛納海參與了此新軍事活動的實用技術工具開發，對幾種高強度潛水錶進行測試，

RADIOMIR REF.3646就此誕生，47mm的枕型錶殼搭配夜光時標成為品牌特色。

在1990年代沛納海為了應對全球嚴重經濟和政治危機，決定進入民生腕錶市場，

當時推出的LUMINOR靈感也來自於當時為義大利海軍水下突擊隊製作的歷史性錶款呢!

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說到勞力士飛行錶,不知道大家會先想起擁有兩地時區功能的GMT?

還是錶如其名的AIR KING「空中霸王」呢?

今天要和大家聊聊關於勞力士與AIR KING之間的故事。

根據勞力士官方紀載AIR KING於1958年問世,

甚至比1955年發行的GMT Master晚了三年,

但早在1945年就出現首支面盤有著AIR KING字樣的錶款,

勞力士與航空的連結還要追溯到長途航班開始逐漸盛行的1930年代,

當時英國飛行員Charles Douglas Barnard經常佩戴勞力士蠔式腕錶進行飛行,

對於勞力士腕錶的耐用及堅固性表示讚賞,並認為適合於飛行時佩戴。

1933年人類首次駕機飛越海拔超過一萬公尺的珠穆朗瑪峰,

當時的飛行員也選擇佩戴的勞力士腕錶,仍完好無缺。

就連在二戰時期,英國皇家空軍的飛行員也是佩戴私人購買的勞力士蠔式腕錶,

並有傳聞勞力士在二戰後創造的一系列以AIR為主題的腕錶,

是向在戰爭中戰鬥的英國皇家空軍飛行員致敬,

其中就有著首支面盤有AIR KING字樣的錶款。

雖然AIR KING相較其他勞力士運動錶款無特別突出的功能,

但在設計上結合過往歷史,讓此系列錶款別具意義呢！

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錶王百達翡麗

作為世界上最被世人所尊崇的腕錶品牌之一,

甚至被尊稱為錶王的百達翡麗(Patek Philippe)

能經歷世代的考驗而聲勢不衰,即便時至今日依然擁有非凡地位,

其原因當然眾說紛紜,但其中有一項最關鍵的因素,

那就是百達翡麗在複雜功能腕錶的頂尖成就。

三大頂尖腕錶工藝~萬年曆

說到百達翡麗曾創造過的無數複雜功能當中,
就不得不提到萬年曆這項在製錶時史上佔有極為重要的地位功能,
追本溯源來說全球第一支具備萬年曆功能的腕錶就是百達翡麗，

在1925年領先創作出來的編號97’975的萬年曆錶。

如何衡量一個古老文明是否先進的重要指標首先就是要先確認這個文明是否擁有一部準確的曆法,
而能否設計製作一支精準美麗的萬年曆腕錶,則是評量製錶廠是否優秀的重點項目。

萬年曆腕錶對於鐘錶歷史的重要性

我們可以想像一下古代的天文學家,
每日每夜觀察日月星辰的起落遷移從中發現了永恆直至萬年不變規律的那一刻,
想必當時情景一定無比興奮,就像是竊取了全知全能的造物主的機密一般。

同樣的,自人類發明鐘錶以來，
無數製錶師就不斷探索著如何用齒輪和槓桿計算指示出日月四季變化的複雜規則。
一開始是鐘樓,之後是懷錶,而最終則是將其微縮到手腕之上的腕錶，

萬年曆腕錶對於鐘錶歷史的重要性,就如同於火種之於羅馬神話史。

萬年曆腕錶的鑑賞重點

第一必須是精準可靠的萬年曆機制,能正確顯示大小月的每一日期和月份,
最重要的是能顯示四年一閏的閏年

第二是必須巧妙安排輪系和凸輪,
讓機芯越纖薄,則表示該品牌造錶工藝越先進；

最後則是各項時間的顯示必須清晰易讀,
所有顯示窗配置既各得其所,恰如其分,又必須能展現美學的優雅涵養。

以上的條件正是百達翡麗萬年曆腕錶在收藏家之間之所以擁有崇高的地位,
正因為齊聚了這三項優點於一身的關係。

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最近小編的夥伴們收到了亞洲區超少見且冷門的手錶品牌FRANCK MULLER(法蘭克·穆勒)!
今天要介紹一下收下的這支錶(2500 QZ DP)還有簡單的創立背景~

這支錶來的時候為裸錶無配件，但皮錶帶是原廠的，
鑽石也不是後鑲而是原廠鑲的，
雖然是石英機芯但錶殼材質為黃K18金配藍寶石風防喲!這款式也有白K18金的。

法蘭克·穆勒（Franck Muller）是一家著名的瑞士製錶品牌，
以獨特的設計和卓越的工藝而聞名，
該品牌由法蘭克·穆勒（Franck Muller），
和他的合作夥伴瓦爾坦·西爾馬克斯（Vartan Sirmakes）於1991年在日內瓦創立，
因創新的複雜功能和前衛的製錶方式而獲得了知名度。

法蘭克·穆勒（Franck Muller）對錶藝的一項最顯著的貢獻是他開發了複雜的機芯，
例如陀飛輪、萬年曆和三問報時，通常結合獨特和引人注目的設計，
該品牌的手錶以大膽、錯綜複雜的錶盤、非傳統的錶殼形狀和精湛的細節而聞名，
深受全球收藏家和愛好者的青睞。

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相信大家對於OMEGA星座系列並不陌生,                                             

此系列於1952年誕生,搭載天文台認證的自動上鏈機芯,

命名為”星座”乍看這個名稱與腕錶的關聯性不大,

但一天24小時的計算本從天文觀測而來,

由恆星組成的星座隨著天文物理規則,軌跡穩定可測並按時到位,

以星座來命名精準穩定的腕錶系列實在很具巧思。

1982年星座系列推出”曼哈頓系列”,

外圈上用來將藍寶石水晶鏡面固定的四個托爪,成為此款外觀上的重要標誌,

2006年限量推出的「彩虹女神」系列,當時有著「彩虹女神我的選擇」廣告一詞,

此款錶徑22.5mm加上珍珠母貝面盤相當雅致,

特別在於時間使用六色彩寶石表示,營造出了彩虹色彩的效果,

並搭配外圈的白鑽,展現出女神氣質呢!

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上回有和大家介紹潛水家族的第一位成員－Submariner（水鬼），
今天就繼續認識另外兩位成員吧！

相較水鬼防水深度300米，
我們可以從面盤得知海使防水深度拉到1220米，幾乎是水鬼的四倍之多，
此外，排氦閥是區隔SEA-DWELLER和Submariner最實質的差別，
上圖為紀念海使系列誕生50週年所推出的126600，
最大特色便是面盤上SEA-DWELLER字體，
在全黑面盤上的一抹紅可以說是復刻第一代海使型的經典特色！
新款尺寸增大至43mm，並在日期視窗的位置加入放大鏡，
而內裝上也改成新的3235型自動上鍊機芯。

人外有人天外有天，在SEA-DWELLER後又一個升級版，
SEA-DWELLER系列旗下推出了新款DEEP SEA，
這回從1220米來到了3,900米，一跳就跳了三倍之多，
DEEP SEA在2008年剛發表的時候堪稱是手錶防水工程的奇蹟，
很多人衝著它是「終極版水鬼」搶著入手，推出時也是颳起一陣旋風，
但為了抵禦深海的壓力，錶殼必須達到一定的厚度，
上手後那巨大厚重的規格實在是不適合亞洲人的體型，
也造成買氣相對其他熱門錶款來的普通。
除了防水深度達到一個新高度之外，
勞力士也運用其潛水錶獨有的技術RING LOCK SYSTEM，並將這行字直接寫在錶盤外圈上。

而原本屬於SEA-DWELLER海使系列旗下支線的DEEP SEA，
因ROLEX在2023年將產品線做了調整，
讓原本防水性能更高一階的DEEP SEA被獨立出來，
從此獨當一面，不再隸屬SEA-DWELLER系列之下，
不過DEEP SEA潛水錶面盤上仍然保留著”SEA-DWELER”字樣，
當我們還在驚嘆於勞力士在潛水腕錶上所做出的突破，
沒想到去年2022勞力士無預警推出了讓人驚掉下巴的Deepsea Challenge，
其防水深度達到了前所未見的11,000米！看來勞力士防水深度都以三倍為基礎在突破的呢！
未來有機會再和大家介紹這支細節滿滿的潛水錶天花板吧！

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即使沒有特別在研究勞力士手錶，一定或多或少都聽過水鬼這個稱呼吧？
而對於勞力士愛好者來說，潛水錶系列的知名度更是不用說，
潛水錶系列可不僅僅只有Submariner（水鬼）一種，
更有Sea-Dweller系列（俗稱海使或鬼王），及旗下分支Deep Sea，
今天就讓小編帶大家認識勞力士潛水家族成員，
以下就從潛水深度淺→深逐一介紹吧！

第一位成員即是討論度極高的水鬼Submariner，其防水深度為300米，
一路以來的發展讓適用範圍從海洋延伸到日常生活，也進一步成為運動錶的象徵。
2020年勞力士宣布116610LN黑水鬼、116610LV綠水鬼和116619藍水鬼同步停產，
後兩者面盤分別由綠色和藍色統一改成黑色，
這次停產對於二手市場也產生極大影響，使得舊款在市場上詢問度爆表。

116619與另外兩款的差異在於此款僅出貴金屬的錶款，
意即藍水鬼只有半金和白金款式的，與綠面及黑面相比入手門檻也較高，
在二手市場上的討論熱度也就沒有不鏽鋼錶殼為主的黑水鬼和綠水鬼來的熱門。
介紹到這邊大家對於潛水家族的第一位成員有沒有更認識一點呢？
下回小編再繼續跟大家介紹Sea-Dweller系列及旗下分支Deep Sea囉！

手邊的手錶已經閒置許久了嗎？鮮少配戴又不知如何處理嗎？

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上圖為伯爵18K金滿天星腕錶 搭載:Cal.9P2 超薄機芯

品牌創立簡介

由當時只有年僅19歲的喬治.伯爵於1874年在瑞士的拉科歐費創立,

1943年由兩個孫子傑若德.伯爵和華倫太.伯爵的掌舵下將伯爵Piaget註冊為品牌名稱,

並且投入更多心力研究更複雜機芯與發展頂級珠寶工藝設計,

在1960年迎來第一款珠寶腕錶和發表世界上最纖薄的12P機芯厚度僅2.3mm的自動上鏈機芯,

並正式列入金氏世界紀錄,因而極富盛名。

機芯藝術

自創業以來伯爵一直致力於挑戰製作世界上最纖薄機芯,

於1957年發表厚度僅2mm手動上鏈「9P」機芯和品牌創立簡介有提到的開發厚度也僅有2.3mm自動上鏈

「12P」自動上鏈機芯,

即便是至今也依然在錶界被當成製錶神話般廣為流傳,

而後數十年伯爵依然馬不停蹄製作開發出25種以上超薄機芯,

一躍成為超薄機芯領域中霸主般得存在,

可見機芯藝術做為該品牌最核心最不可忽視的重中之重。

黃金藝術

當伯爵推出前述所提到的史上最纖薄手動上鏈機芯「9P」時,

人們除了在感嘆伯爵在機芯工藝進步之餘,

一定會第一時間注意並且欣賞包藏這枚橫空出世的偉大機芯的黃金錶殼與巧奪天工的手工黃金錶帶,

如果仔細研究伯爵腕錶歷年所推出的錶款,

應該不難發現黃金與伯爵有著綿密且深遠的關係,

在眾多腕錶創作裡,都能看見伯爵大量運用黃金藝術於其中,

綜觀品牌的歷史可以追溯到上世紀60年代起,

伯爵在日內瓦湖畔區域開始大量的整合該區域的工藝製作工坊,

這其中包含了煉金工坊,

也因此伯爵發展出至今仍是全球數一數二具有煉金技術的珠寶及腕錶品牌,

甚至作為品牌戰略之一於2001年在日內瓦郊區,

重新建構一幢充滿現代感的工坊裡,

以利工藝師在此代代相傳的工藝血脈,

持續地讓伯爵的傳奇在這燦金般的黃金工藝,

不斷製作出令人驚絕讚嘆的美麗腕錶。

從「煉金術」、「黃金雕刻工藝」、「貴金屬拋光」、「金質鍊帶」、「寶石鑲嵌」到「頂級珠寶」的創作,

伯爵日內瓦傑出工作坊匯聚了世界頂尖的工藝大師,

不斷地為熱愛伯爵腕錶作品的人們致力與奉獻。

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說到卡地亞這個品牌時，大家腦海中浮現的是什麼呢？
是珠寶首飾還是精緻腕錶呢？
先前為大家介紹了各式卡地亞腕錶的款式，
今日就來聊聊這個品牌是如何同時擁有頂級珠寶及腕錶工藝並且屹立百年的吧！

現今卡地亞為歷峰集團（Richemont）旗下品牌，
那麼最初是怎麼開始的呢？
時間先回到1847年，
路易-弗朗索瓦·卡地亞（Louis-François Cartier）從師傅手中接管珠寶工坊，
隨後由其後代繼承並發揚光大，
先前有向大家介紹過1904年腕錶時代的來臨－SANTOS
但根據卡地亞檔案內的銷售記錄其實可追溯至1888年，
當時卡地亞就嘗試在鑲嵌鑽石的黃金手鐲上裝上機械女錶，
可見其如何將珠寶元素與腕錶完美融合併發出新的火花。

輾轉過了一個世紀，即使自家產品已經在世界上佔有一席之地，
不甘於此的卡地亞甚至在2000年於La-Chaux-de-Fonds成立了製錶工作坊，
七年後，Richemont歷峰集團收購Roger Dubuis機芯開發和製造部門，
這也代表著卡地亞需要與Roger Dubuis在技術上相互磨合並合作。
沒讓大家等待太久，隔年成功推出第一款具備日內瓦印記的卡地亞自製機芯-9452 MC，
更於同年在日內瓦設立了新錶廠，並將高複雜系列移師至此進行製作，
而原本位於La-Chaux-de-Fonds的錶廠，則繼續一般錶款的製作，
看到這裡，我們可以很肯定這個品牌未來仍會帶給我們許多驚喜！

隨著科技發展漸漸沒有戴錶的習慣嗎？手錶已經閒置在家已久不知如何處理嗎？

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上次已經與各位分享了三則小故事，

今天就如約來分享剩下的兩則。

第四個：

勞力士的機芯技術了得是眾所周知，

而它是世界上第一款有防水功能腕錶的品牌，更是發明了自動上鍊的系統，

腕錶在舊時代曾經被認為「太複雜、太脆弱，難適應」等等不好的標籤，

但勞力士鑽研後發明了以多層相互旋緊的概念打造出蠔式腕錶，

是世上第一款防水的腕錶，他們沒有因為有了世界第一的稱號就停止研究，

緊接著有發明了機芯自動上鍊的系統—-恒動擺陀，

為現在鐘錶業奠定了重要的基礎。

第五個：

更是新潮的推出了「品牌代言人」的概念，

在推出世上第一支防水腕錶後，勞力士為了推廣及讓大眾見證防水性，

於是邀請了英國女泳將-梅賽迪絲・吉莉斯合作，讓他戴上蠔式腕錶橫渡英倫海峽，

當時此舉讓腕錶的知名度更上一層外，也開啟了現今的代言人、形象大使等模式。

看完這五個小故事我們可以瞭解到原來勞力士不是一帆風順的，

也是經歷了許多波折才有今日的風光，

也期許大家可以依照自己心理所期待的目標勇敢前行。

家中有不知該如何處理的老舊手錶嗎？或是不再配戴的手錶，

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2003年橫空出世16610LV形象親民的芝麻街科米娃(Kermit)

ROLEX勞力士在20年前為了慶祝Submariner系列問世50週年,
特意設計一款打破系列傳統配色,
首次採用「品牌代表色」綠色陽極氧化鋁圈,
（以當時潛水錶圈來說擁有綠色還是相對少見）極具辨識度,
第一代綠水鬼一經推出就迅速抓住國外錶壇的眼球,
因為綠圈黑面的經典配色與《芝麻街》裡的科米蛙
(Kermit The Frog)極為神似,
因此得到大部分錶迷”Kermit”的愛稱。

2010年重裝上陣116610LV剛強勇猛的綠巨人浩克(Hulk)

時隔7年新一代綠水鬼又於2010年將原本綠色陽極氧化鋁錶圈,
更新升級成了勞力士近代新研發的Cerachrom陶瓷材質,
甚至全面將面盤也更改成綠色,
使之成為徹頭徹尾的綠水鬼,
因為這樣由面盤綠到錶圈的整體感設計,
並且由於陶瓷圈的堅硬耐刮特質,
很難不讓人聯想到漫威宇宙裡面的綠巨人浩克（Hulk）結實的身軀,
因此這一代綠水鬼的品牌代表色誠意滿滿的設計,
也為勞力士水鬼系列迎接了專屬於剛強勇猛的浩克的”綠金十年”。

2020年王者歸來126610LV清新婉約的星巴克美人魚(Starbucks)

最新一代綠水鬼則是在2020年搭載升級成該品牌的32系全新機芯為主要革新重點,
外部的綠色陶瓷圈依舊是綠水鬼的經典代表符號,
比較值得一提的是這一代綠水鬼再次顛覆引領期盼錶迷的思路,
意外的將十年前改成綠色的面盤,
再次改回初代的經典黑色面盤,
黑面陶瓷綠圈的配色,更加簡潔清新,
所以再次被錶迷們有創意的稱為星巴克美人魚(Starbucks)。

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「第一位鐘錶製造者」的稱號若要絕對確定地指出其實具有挑戰性，
因為時間計量裝置和早期機械鐘的發展是一個逐漸的過程，
涉及數世紀以來多位發明家和工匠的參與，
然而在早期鐘錶製造的討論中，常常出現的一個名字是彼得·亨萊因（Peter Henlein）。

彼得·亨萊因是一位德國鎖匠和發明家，
他通常被認為是16世紀創造第一個可攜帶、可佩戴的手錶的人，
他有時被稱為「手錶之父」，大約在1510年左右，
亨萊因被認為開發了小型彈簧驅動的計時裝置，
可以放在口袋裡或佩戴在墜飾上，
這些早期計時器常被稱為「紐倫堡蛋」，
是現代手錶的前身，對時間計量技術的演變起了重要作用。

因為彼得·亨萊因的貢獻，鐘錶製造得到大幅的創新，
而在他之前各種文化和文明也有不同形式的計時裝置，例如日晷、水鐘和機械鐘，
此外，手錶和計時器的發展是一個合作的過程不斷建立在早期的發明基礎上，
隨著時間的推移鐘錶製造在歐洲的不同地區演變和傳播，
鐘錶師不斷完善機械結構和設計。

總之，雖然彼得·亨萊因與可攜帶手錶的早期發展相關聯，
但作為一個領域，鐘錶製造是在幾世紀的時間裡由許多發明家和工匠塑造的，
由於時間計量創新的逐漸和合作性質，
「第一位鐘錶製造者」的確切身份仍然是一個複雜的歷史謎團。

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提到HERMES一定會先想到經典的柏金包、凱莉包，

但其實HERMES早在1978年在瑞士的比爾建立錶廠，進入製錶領域。

今天要向各位介紹在2010年首次發表的Carré H，

當時採限量發行173支，其中含蘊代表著品牌創立時間從1837年至2010年的歷史，

Carré在法文中有「正方形」的意思，Carré H的命名來自於此錶的外觀，

打破以往常見的圓形錶殼，使用的是正方形錶殼，

但不同於一般正方形菱邊成尖銳直角，而是擁有圓滑的弧邊且鏡面呈現曲線，

錶殼反曲線的弧度在配戴上更符合人體工學，視覺上也更為輕盈。

2018年全新推出的Carré H繼續以幾何建築為設計靈感，

針對細節加入修改，從原本的錶殼直徑36.5mm增加到38mm，

也在錶殼上施以噴砂搭配面盤上的直線紋理呈現出完美的光影效果，

更將原本的時標改為阿拉伯數字，讓整個設計更為新穎。

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你知道Rolex為什麼叫Rolex嗎?Rolex的創辦人其實不是瑞士人?

今天跟大家分享5個關於Rolex的品牌小故事。

第一個：

勞力士的創辦人其實是位來自德國的年輕小伙及一位英國人，

兩人在倫敦合夥開了專賣鐘錶的公司，當時市場主流為懷錶，

腕錶主要是女性的穿戴搭配的飾品，所以銷售情況不盡理想，

但這些挫折並不影響兩人創業的熱情與野心，才造就了今日的Rolex。

第二個：

Rolex為什麼叫Rolex呢?事情是發生在他們開業的三年後，

有天德國小伙發現情況不對，主導尋求轉型幫助，並正式更名為「ROLEX」，

至於取這個名字是德國小伙有一天搭乘公共馬車行駛在倫敦街道時，

突然有一個小聲音在他耳邊低聲說道「勞力士」，

至此德國小伙也沒有猶豫的就將品牌名稱改為了現在眾所周知的ROLEX。

第三個：

他們從英國倫敦白手起家創業到最後的瑞士的日內瓦，

這一切都是因為他們專注於研究機芯的品質及計時的準確度，

因此獲得瑞士比爾官方鐘錶評級中心的認可，

也在1914年得到英國Kew Observatory「A」級證書的背書，

由此可證明其腕錶的可靠性，

而後來受到第一次世界大戰的影響，為了有更穩定的發展，

他們在1920年轉往瑞士的日內瓦註冊，並成立了Montres Rolex S.A.，

也與瑞士比爾專門製造機芯的製錶公司有更加緊密的合作，

自次才開啟了ROLEX品牌百餘年的輝煌歷史。

由於篇幅的關係今天就先跟各位介紹以上三則小故事，

剩下的兩則，我們下次再繼續介紹下去，

請大家可以多多關注JEWEL CAFE信義店的部落格。

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早期的勞力士新錶，只有簡單的在背蓋上附貼紙供辨識型號，

而貼紙長期配戴容易造成掉色或脫落的情況，也因為年代久遠能保存至今的相當稀少，

在2000年後才開始在錶帶、背蓋及錶殼側面貼上收縮膠膜，

確保消費者拿到百分之百的全新品及防止在運送途中刮傷。

背蓋貼紙後期也經過改版成雷射防偽樣式，

在2006年左右因為部分消費者反應配戴時未撕除貼紙而造成皮膚過敏，

原廠後來改為只在背蓋上貼透明膠膜，配戴久了會自行脫落。

關於背蓋上貼膜的去留，有些收藏家認為貼膜留存是保證原廠的象徵，

或是判斷全新及二手的根據，而有些人則認為手錶本身才是重點，

因此貼膜去留的選擇可以考量是否有轉手的計劃，

或者只是經常性配戴就要注意貼膜是否有藏汙納垢的風險，反而會影響外觀喔!

有年代久遠的勞力士嗎？不再配戴也不知道怎麼處理？

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(此篇部落格引用法坦)
CARTIER 的珠寶與腕錶的工藝設計令人嘆為觀止，
今天小編要來介紹CARTIER TANK 系列各種款式的簡單分法～

TANK LOUIS CARTIER

錶殼都為18K金，且為手動上鍊。

TANK MUST

(跟TANK LOUIS很像，用表殼材質區分較簡單)
錶殼為不鏽鋼或不鏽鋼鑲鑽，
常見石英機芯及自動機芯2021年推出光電機芯版，
錶冠鑲嵌尖晶石。

TANK FRANÇAISE/法坦

中小型款為石英，大型款為自動，形狀較陽剛，
錶戴都是鍊帶式沒有皮，四邊都斜角。

TANK AMÉRICAINE/美坦

TANK LOUIS 、TANK MUST的拉長版。
迷你、小型都是石英，中型大型為自動上鍊，長方形錶殼，時標為羅馬數字。

TANK CINTRÉE

長得很像美坦。
只有大型款，都是手動上鍊，一樣是長方形錶殼，
但比美坦更薄，時標為阿拉伯數字或鏤空面盤，
全系列錶殼都是貴金屬。

TANK ASYMÉTRIQUE/菱形坦克

都大型款，手動上鍊，錶殼貴金屬材質，
時標為阿拉伯數字，不對稱形狀設計。

TANK CHINOISE/中國風的坦克

都大型款，手動上鍊，錶殼貴金屬材質，
寺廟門楣設計，也可以說是井字設計。

TANK NORMALE

TANK 最初的設計，形狀是俯瞰角度的坦克車，
都大型款，手動上鍊，錶殼貴金屬材質。

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想必提到CHANEL腕錶，大家第一個想到的就是J12，

但是Première才是CHANEL腕錶第一件作品!!

今天來帶大家了認識一下Première，其實就是首映錶，

也就是大家稱為方糖錶的這支!!

Première是香奈兒首款腕錶，於1987年問世，

據說錶殼的八角型靈感來源是巴黎方登廣場設計而出，

因俯瞰整個廣場正是八邊形，

錶帶的部分則是使用了包包經典的皮穿鍊帶，

而這樣俐落又優雅的腕錶也是充滿了品牌的DNA，

多年後也讓人聯想到了N°5香水瓶瓶蓋造型，

是款經典雋永、溫柔婉約適合任何場合配戴的腕錶，

與其說是腕錶倒不如說是件絕美的藝術品。

香奈兒女士在1932年就已經提出珠寶飾品是要給配戴者舒適的感受，

所以即使是皮穿鍊的錶帶結構，還是以配戴舒適為優先，

也造就了後人在Première添加各種變化時也是以配戴舒適為先，

也設計出更多不同風格的款式，其中還有錶盤的材質也更加多變，

讓消費者有更多的選擇空間，讓配戴腕錶更加又造型感及樂趣。

家中是否有不再配戴的腕錶，
或是長輩贈與卻不適合配戴的腕錶，
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時間的測量一直以來都是人類生活中重要的一部分，
而計時器的出現也大大地改善了人們對時間的掌控，
在計時器的領域中，兩個常見的詞彙是 chronometer 和 chronograph，
雖然這兩個詞看起來很相似，但實際上它們有很大的不同。

Chronometer 是指一種高精度的計時器，
通常被用來測量時間和計算航海和天文導航中的精確位置，
chronometer 是一種機械式的計時器，
其運作原理是依靠一個非常精確的擺動系統，
這種機械式計時器必須經過嚴格的測試和校準，
以確保它們的精度和準確性。

相反，Chronograph 是指一種計時碼錶，
它可以記錄和顯示過去的時間，常被用於運動和競賽中，
Chronograph 通常是一種電子計時器，
其運作原理是通過記錄開始和停止來計算時間，
Chronograph 可以顯示秒數、分鐘數和小時數，
並且可以具有許多其他功能，例如計時分段和計時總時間。

總的來說，
Chronometer 和 Chronograph 的主要區別在於它們的用途和運作原理，
且也是有計時碼錶寫上Chronometer的，
Chronograph字樣也常在高端品牌的機械錶中看見。

在現代生活中，Chronograph 更常見，
因為它們更加方便使用和維護，並且可以具有更多的功能和設計，
無論你是運動員、科學家還是只是想要更好地掌握時間，
Chronograph 都是一種非常有用的工具。

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說到錶中之王-PATEK PHILIPPE,絕對會聯想到 Nautilus鸚鵡螺系列,

此系列在1976年正式發行,創作靈感來自郵輪上的舷窗,

這獨樹一格的標誌性設計堂堂打入豪華運動錶市場,

但在1970年代一支定價2,350美金的鋼材錶,高昂的價格並不讓眾人看好,

而PATEK PHILIPPE卻用「這是世界上最昂貴的鋼錶之一。」做為廣告口號,

吸引充滿活力的新世代族群。

而PATEK PHILIPPE當年為什麼將手錶命名「Nautilus」,

這個名詞來自於拉丁語系,指的是鸚鵡螺這個存在地球上億年的深海軟體動物,

回顧過往歷史,美國發明家在1800年開發出全球第一艘能在水下7-8公尺深航行的人力潛艇,就命名為「Nautilus」,

在1954年美國打造世界第一艘的核動力潛艇,也是人類史上首度航行到北極的潛水艇,它的名稱也是「Nautilus」,

潛水艇命名為Nautilus的原因是展現它們的潛水能力,可以像鸚鵡螺般在海底世界悠遊自在,

在誕生之時就身為一款強調防水性能手錶的PATEK PHILIPPE-Nautilu也是如此。

但在台灣不少人將Nautilus錶款稱之為「金鷹」,

其名稱的起源有許多說法,但未被大家公認及一致,

久而久之叫習慣了就成為家喻戶曉的名稱。

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保護好一支錶除了錶殼、錶帶材質的選擇很重要外，還有不可或缺的錶鏡，

錶鏡大範圍保護錶盤及錶針，避免衝擊造成損害，所以材質的選擇也相當的重要!

以勞力士來說，現今的勞力士手錶已經全面使用「藍寶石水晶鏡面」，

但其實在更早以前是使用壓克力製成的鏡面喔，亦稱為「塑膠玻璃鏡面」。

在藍寶石水晶材質還沒那麼普遍的早期，塑膠玻璃材質是各大錶廠主流的物料，

優點是此材質具有彈性，有一定程度的耐撞及耐衝擊保護性，

假使真的不幸遭受重擊破裂也不會碎裂成細小的顆粒，對於面盤的損壞沒有那麼大，

但缺點是硬度不高容易劃傷出現刮痕，加上透光度較差，所以很常看見早期的老錶鏡面花掉的情形。

取而代之的藍寶石水晶，並非天然的寶石而是經過人工合成後製成，

好處是莫氏硬度高達9，相較之下比較抗刮且透光度更好，

也可加工到較纖薄的程度，讓手錶看起來較明亮清晰不笨重。

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卡地亞藍氣球 (BALLON BLEU DE CARTIER) 為經典款之一，
雖於2007年推出，屬於較近代的系列，
但其實藍氣球的這系列設計靈感來自1783年造紙商montgolfier兄弟打造的藍色熱氣球，
這座藍色熱氣球在法國國王路易16世面前升空後，飛行了8分鐘，
締造人類首次離開地表最久的紀錄，因為這充滿意義的歷史故事，
造就了CARTIER 藍氣球系列的靈感~圓形的外觀配上藍寶石錶冠。

藍氣球其實不分男女，是款中性錶，
但還是有分不同錶徑的 : 28mm、33mm、36mm、39mm、42mm以及2021年出的40mm錶徑，
除了錶徑選擇多外，材質跟錶帶都有非常多選擇，
尤其是2021年開始就開始有快拆錶帶設計，
讓您可以依心情選擇不同顏色K金、皮革等其他材質錶帶來搭配今日穿著跟場合。

這次小編收到的是粉紅錶盤、錶徑28mm材質為不鏽鋼，
機芯為石英，錶帶為蝴蝶扣。

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一般常見的手錶材質都是不銹鋼較為廣泛，但其實貴金屬也可以使用在手錶上唷!

貴金屬不僅稀有名貴，更因為不易氧化和變形等優良特性適合使用在錶殼、錶帶等上，

而貴金屬的純度也需要規範進行認證來確保價值性，於是就有了在錶上刻上貴金屬刻印這項制度，

瑞士政府從西元1888年開始實施「貴金屬純度法」，

明訂錶廠採用貴金屬製造錶殼時需要烙上成色印記，表示錶廠對於貴金屬成分無造假。

貴金屬印記除了會刻在錶蓋內、外側以外，還會在錶耳及錶帶上等範圍出現。

以下介紹幾種常見使用在手錶上的貴金屬材質及刻印~

K金：

黃金本身延展性強且硬度較低，相當柔軟不適合使用再製造手錶上，

通常會使用含金量75%再添加銀和銅去增加硬度，

也會因為添加的比例不同形成不一樣的色澤，如玫瑰金與白金等。

鉑金(純白金) ：

純粹的鉑金材質硬度偏軟，同樣也需要添加些許不同的金屬來強化成適合製造錶殼的強度需求，

運用在錶殼上的鉑金比例有95% 及90% 兩種，因鉑金的屬性擁有強悍的韌性及硬度可以給腕錶絕對的保護性。

純銀：

純銀的硬度與黃金相當，容易塑形但不夠堅固也有容易氧化的特性，

使銀白無瑕的色澤難以維持。

但與前兩種貴金屬相同的是也需混入不同比例的金屬來加強本身的性能，

不過銀的特性即使混合不同金屬還是難以達成令人滿意的成效，

所以在錶殼材質漸漸多樣化的現今市場裡，品牌採用純銀製造錶殼的機會只會愈來愈少。

但是後來瑞士在1995年修法，將以上印記全面停用，

統一改為「聖伯納狗頭」印記，並以國際統一的天平印記標示材質和成色。

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先前已經帶大家認識許多CARTIER經典腕錶系列，
諸如Ballon Bleu、TANK、Baignoire、SANTOS、PASHA、TONNEAU等，
仔細數數至今也介紹大家六款卡地亞的腕錶了呢！
今天小編也有新鮮貨要介紹給大家！要向大家介紹的就是Roadster系列。
這款的確與市場上常見的款式相比較罕為人知，
其於2000年推出，現已停產好長一段時間，
以下就向大家好好介紹一下此款腕錶！

Roadster乍看是不是覺得跟酒桶型很雷同呢？
其實此款的設計概念是從1950年代的古董賽車造型汲取靈感，
錶殼的外型模擬跑車的設計結構，與車體弧度呈現同樣的流線型，
錶盤上的紋路與儀表板配置相似，錶耳則是以復古跑車突出的輪軸為概念，
整體的外觀非常具有辨識度。

未來有機會遇到Roadster可別將它誤認為別款了喲！

家中有不再配戴的精品手錶嗎？都以配戴智慧手錶為主了嗎？
讓閒置已久的精品手錶能再度被配戴吧！

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營業時間 10：00～20：00

106台北市大安區信義路四段48號

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先前曾介紹給大家ROLEX許多著名的運動錶款，
包括DAYTONA、GMT以及Explorer II ，
想要複習的朋友可以再點進連結溫習一下，
今天小編又要帶大家認識一款極具特色的系列啦！
要向大家介紹的正是Milgauss綠玻璃！

雖然此系列討論度並沒有前面提到的運動錶款來得高，
不過也是相當值得探討的一支錶呢！
在介紹功能之前我們先來談談為何會將Milgauss稱為綠玻璃呢？
奧妙之處就在風防上面！
其採用綠藍寶石水晶，從正面看不怎麼綠，
不過從邊緣位置或側面看過去會呈現微微綠光哦！

熟知勞力士的朋友應該有發現其發行許多錶款都是針對特定人士，
那麼Milgauss是針對哪個領域所設計出來的呢？
答案其實從此系列命名就能略知一二，
Milgauss 是由法文mille（一千）及gauss（量度磁場單位）二字組成。
根據國際標準化組織ISO的規定，要能抵禦4,800 A/m（ampere per meter），
相當於60 gauss的磁場才能稱為防磁錶，
由此推論，Milgauss防磁能力比一般防磁錶高出十多倍。
是當時專為經常身處磁場（例如：核電廠）的科學家和技術員身處的科學領域所特別製造。

為了有效抵抗磁力的干擾，勞力士在機芯方面又做了哪些努力呢？
讓小編繼續向大家娓娓道來，
ROLEX在錶殼和機芯之間多設計了一個兩件式軟鐵內殼（Faraday Cage），
可以將機芯由底部至面部完全包裹住，讓機芯內部能夠與磁場完全隔絕開。
而這樣還不夠，為求最好的保護效果，連面盤上的開孔也盡量減至最少，
這也是為什麼此款並沒有日期窗的設計。

經過以上的介紹，大家有沒有對這款錶有更深一層的認識了呢？
未來小編也會繼續介紹給大家各式錶款哦！

手邊有不再配戴的名牌手錶嗎？沒場合配戴丟了又覺得可惜不知如何處理嗎？

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勞力士錶款DAYTONA、DATE JUST、SUBMARINER等，大家眾所皆知，

但是關於勞力士錶帶，是不是既熟悉又陌生呢!
這次將為大家介紹常見的三種錶帶款式。

蠔式錶帶+蠔式保險扣
早在1930年代開始使用的蠔式錶帶被暱稱為三板式錶帶，顧名思義是由三個零件構成一節，
從外觀來看，最大特色在於三格寬大、平整的鏈節結構，簡單俐落又相當堅固耐用，
從推出以來便一直是蠔式系列中最常被運用的錶帶首選。
搭配的「蠔式保險扣」是可以折疊的，透過兩段式機械步驟就可以開啟，
多用於大多數專業款勞力士手錶Submariner、Daytona、GMT-Master II等，
是專為探險和運動款設計的，能夠使用在許多動態情況下。

紀念型錶帶+蠔式錶扣

亦是大家俗稱的五珠帶，是特別為1945年推出的Oyster Perpetual Datejust專門設計的，

它以絕高的靈活舒適性取勝，結構為五格的鏈節，相較於蠔式錶帶更為華麗有造型感。

搭配的是「蠔式錶扣」，與蠔式保險扣相似，是勞力士中最古老的帶扣設計，

通常搭配品牌經典系列Oyster Perpetual、Datejust、Sky-Dweller等。

元首型錶帶+皇冠錶扣

此錶帶也被錶迷們稱為總統帶，鏈節與蠔式錶帶同樣為三格交織而成，

錶帶最早於1956年專為Oyster Perpetual Day-Date推出，

元首型錶帶大多數以貴金屬製作，實呼應名稱的不凡氣度及優雅風格。

而搭配的「皇冠錶扣」，是三款帶扣中最精巧的設計，

這個浮雕王冠標誌與錶帶一起，通常使用在元首型錶帶上。

有長輩贈予卻使用不到的手錶或者是配戴許久想更換新錶的舊錶？

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其命名源於一個急速賽車手的地標-佛羅里達州迪通拿海灘（Daytona）。

1903年至1935年間,更是見證14個陸地速度紀錄的誕生,

1935年，馬琴．坎貝爾爵士駕駛藍鳥號（BLUEBIRD），

於迪通拿海灘打破陸地速度世界紀錄,同時配戴勞力士蠔式腕錶,

從此勞力士便與賽車運動結下了不解淵源。

首場大賽「迪通拿大陸賽」（Daytona Continental）於1962年正式舉行,

主席兼創辦人威廉．法蘭斯爵士同時也是勞力士愛好者，

促成品牌與賽事合作,讓勞力士成為賽事的官方指定時計，

奠定勞力士計時腕錶和賽車運動之間的緊密紐帶。

1963年推出的新世代計時腕錶Cosmograph Daytona，

專為滿足賽車手的需要而設計,

此計時腕錶配備測速計外圈,最高測速可達時速400公里。

2013 年第五次「勞力士迪通拿 24 小時耐力賽」,

史葛 · 普魯特（Scott Pruett）追平凱利 · 希活20年的紀錄，

為賽車歷史揭開新一頁。

每次獲勝他都贏得一枚 Cosmograph Daytona 腕錶，

在此腕錶底蓋鐫刻著日期、賽事標誌以及令人著迷的字樣：「Winner」,

他說：「所有的一切全為這枚腕錶」。

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各位正在觀看JEWEL CAFE官網的朋友們大家好~

上一篇為各位介紹到老水鬼5513的來歷及外觀變化，

(回顧請見→點我)

今天再來和大家續說關於5513的功能。

在5513誕生前還有代前身5512，5512生產年份從1959至1978年。

5512及5513可謂是兩兄弟，從型號上拆解結構，

＂55＂代表Submariner，＂1＂代表旋轉錶圈，

而尾數＂2＂和＂3＂分別代表製作物料為白金及18K金加精鋼。

功能

兩者最大的分別其實在於機芯有無天文台的認證，

前身5512的機芯取得天文台認證，同時也大大增加了成本，

後來推出的5513搭載1520機芯則沒有天文台的認證，

但因為有著勞力士的血統及品牌保證，精準度還是備受市場的肯定，

而現今推出的Submariner機芯都有著天文台的認證。

說到Submariner功能不得不知道–單向旋轉錶圈，

錶圈是用來輔助計算下潛的時間，潛水者在下水前先旋轉好以提醒該上岸的時間,

那為什麼要設計成單向，只能逆時針旋轉呢？

因為在水中的情況下只允許提早上岸，而非隨心所欲延長在水下的時間，

使用只能逆時針旋轉的錶圈，是以防潛水者在水中誤觸錶圈，

錶圈上的倒三角標記也只會逆向(更早)計算，確保潛水者還是能在安全時間內上岸。

而Submariner是在1981年開始採用單向旋轉錶圈，

也就是說前期出產的5513是雙向都可以旋轉的喔!

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平常沒再配戴手錶、不懂手錶，肯定也聽過人說「水鬼」，

但不清楚鼎鼎大名的「水鬼」來歷究竟為何?

「水鬼」是ROLEX誕生於1953年的一支錶款，

其名稱為「Submariner」潛航者，顧名思義擁有能夠下潛至深海中的功能，

由於在40、50年代需要至海底開採石油或進行探勘，

需要堅固耐用的潛水錶，而Submariner就是在這樣的背景下誕生的，

在當時就具備100米防水功能，可以說是世界上最早!

而將近70歲的水鬼，歷經了許多次的改款，

無論是外觀設計或者實用性能都不斷的進化與升級，

今天要向各位介紹從1962年一路生產到1989年，

長賣近30年才停產的–5513。

外觀設計&材質

早期的5513在時標上只有塗上Tritium(氚)夜光物料，俗稱「藥膏面」，

經過長時間的存放會逐漸氧化成淡黃色，

而同型號在80年代後期的生產則開始採用白金屬框包邊。

錶鏡是使用高拱型壓克力膠質，看起來凸出飽滿，

與現今Submariner所使用的藍寶石水晶鏡面不同，

壓克力膠質的鏡面因為硬度較低，相較之下更容易留下歲月的痕跡。

錶圈在當時則是使用陽極氧化鋁圈，在2010年才開始使用陶瓷錶圈，

陶瓷錶圈硬度較高，不容易刮傷或磨損，配戴多年也不會掉色，

而陽極氧化鋁容易受到紫外線影響，產生退色的情況。


生產多年、歷經多代的改版，在材質上不斷的升級，

這也是Submariner永久不衰的原因之一吧!

下一章節將為您解說更多關於5513。

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常常看見名牌手錶上有著月亮和星星像畫作一般美妙的圖案，

卻不清楚那是什麼?有什麼功能嗎?

今天來為大家介紹「月相錶」。

上圖為IWC萬國錶柏濤菲諾系列月相錶，

月相顯示的手錶，在錶面上會有一個半圓型的小窗，

通常在12點鐘及6點鐘的位置，月相的變化就顯示在小窗內。

月相是天文學中對於地球被太陽照射部分的稱呼，

因為月球本身是不發光的，只有被太陽照射的部分才能反射太陽光，

所以我們從不同的角度觀看月球被太陽光照射的部分，

會形成月相盈虧圓缺的變化。

月相每天都在變化，又是長達一個月的週期在循環，

主要變化的順序為新月-眉月-上弦月-盈凸月-滿月-虧凸月-下弦月-殘月，

而月相錶就是將這些月相變化融入在錶中，透過面盤就可以掌握月亮的變化，

是一種功能也同時具有觀賞性唷!

據說月相功能的出現是出於航海的需求，

因為潮汐和月亮的引力作用有直接的關係，在滿月的時候會引起大潮。

而率先將月相融入到鐘錶中的人就是寶璣的創辦人–亞伯拉罕．路易．寶璣先生，

聞名遐邇的5號懷錶在1794年完成，現今收藏於寶璣博物館中。

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**本店備有空氣清淨機及定時消毒，請安心來店**

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手錶與包包一樣都是品味的象徵，更是一種生活型態，
今天小編要來介紹眾多國際精品錶品牌中，
識別度又高又獨特的JAEGER-LECOULTRE REVERSO系列。

Reverso翻轉錶是由瑞士商人César de Trey創造。
他當時在印度旅遊，遇到一位英國軍官把自己在馬球比賽時損壞的手錶給他看，
跟他說希望能找到在比賽時可以抵抗震動和撞擊的手錶，
商人立刻聯繫了製表匠Jacques-David LeCoultre ，
LeCoultre與巴黎品牌Jaeger合作,
並以可自身旋轉的錶殼來滿足保護錶面的要求，
1931年申請了「滑動底座可翻轉」的腕表專利 – Reverso，
非常百搭，平時穿搭或重要場合既能把獨具特色的錶面翻轉至正面，
運動時又可以轉到背面來保護錶面不受外力破壞，
而且還可以在背面客製刻上屬於自己的標誌。

Reverso 系列已有90年歷史了，起初保護錶面的設計，
現在更出了四面錶，讓其維持經典設計的同時還加上最新技術的工藝，
這就是高端手錶超越數字的價值!

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在三、四十年前經濟起飛的時代,

人手一支勞力士象徵著身分地位及財富,

當時熱銷的款式是從錶圈、錶帶、錶冠全18K金的DATE-DAY,

其次是半金材質的DATEJUST,

都只有基本的看時間、日期和星期的功能,

而現今供不應求的運動錶款水鬼、DAYTONA,

在80年代末不過2至5萬台幣卻乏人問津,

如今卻是一錶難求,想買也買不到的款式。

今天向各位介紹專為賽車手而設計的錶款DAYTONA,

外圈設計為測速計,錶面獨特的三眼設計為計時盤,

九點鐘的計時盤清楚顯示耗用小時,三點鐘則是顯示耗用分鐘,

而耗用秒數則是中央的長指針搭配外圈秒數顯示,

賽車手可以精準測量距離及速度,最高測速可以達時速400公里呢！

外觀的話,錶面有分為黑面及白面,

白面搭配上黑色的陶瓷錶圈,是大家俗稱的「熊貓面」！

材質也有分為18K金、玫瑰金或者是不銹鋼唷！

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今天來為大家介紹這款歷史悠久的ROLEX 6694,

大家都知道手錶有分為利用電力驅動使手錶運作的石英錶,

以及利用發條儲存動能推動齒輪運作的機械錶,

而機械錶又分為手動上鍊、自動上鍊及混合式上鍊三種提供手錶的動能,

自動上鍊即是利用手腕的轉動和擺動使機芯內自動盤左右擺動,

帶動整個發條盒運作,

而手動上鍊則是利用轉動錶冠儲存動力驅動發條盒達到運作,

所以差不多2天左右需要手動上鍊一次,以利手錶有足夠動力運作,

混合式上鍊顧名思義即是兩種上鍊方式皆可以使用!

6694是勞力士最後一款手動上鍊的款式,

當時停產後,勞力士及整個瑞士的手錶產業都以出廠自動上鍊為主,

在勞力士以及整個瑞士手錶製作歷史中,擁有劃時代意義!

6694是經典的蠔式型,錶面簡單的設計,擁有基本的換日功能,

不像現今勞力士運動錶款,擁有能潛水、計時和兩地時區等功能,

風防也是一般的塑膠材質,現今則是藍寶石鏡面比起塑膠較為堅固,

但經過50年卻依然能夠精準的運作,令人相當的敬佩呢!

難怪勞力士能成為人人愛不適手的機械錶大品牌!

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CARTIER製錶歷史悠久，誕生至今已超過100個年頭，

創作了許多知名錶款，TANK、SANTOS、BALLON 等，

今天小邊要來介紹一款相比上述系列來說較為冷門，

CARTIER PRIVÉ裡的TONNEAU系列。

Tonneau系列的知名度雖沒一開始提到的那幾款高，

但這款腕錶是在1906年推出，是繼1904年的Santos腕錶之後出的新系列，

非常具有歷史價值!此系列設計講究配戴舒適和人體工學，

因此錶殼略呈彎拱，高超工藝的設計弧度讓腕錶佩戴時能夠更貼合。

Tonneau在法語裡意為酒桶型，一開始主打女性市場，

但其獨特的設計很快的也在男性市場上受到追捧，

現在已經是CARTIER主流的系列，

也因為它的系列名稱注定了難以忘記的獨特性。

買精品錶除了象徵品味及地位外，
有時候買些特別但又與自己風格完美融合的冷門款也能帶來話題性!

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大家看到上面的照片有發現這支勞力士的錶殼有哪裡不太一樣嗎?
背蓋是不是澎澎鼓鼓的呢?這可不是瑕疵品或是損壞哦!
這樣的錶殼設計名為BubbleBack,是勞力士在1933年至1955年期間才有的造型哦!

先讓我們回到1926年,勞力士當時創製了世界上首款能防水、防塵的腕錶，
這在當時可是製錶技術的一項里程碑,
勞力士將其取名為「Oyster」，中文名為蠔式，
顧名思義外形如蠔殼一樣緊密，能為機芯提供最佳的保護。
隨後在1931年時成功研發出了全球首創的專利自動上鏈機制——恆動擺鉈，
此獨創系統可是每枚現代自動腕錶的基礎設計來源哦!

而在1930-50年代,勞力士的製錶技術仍有無法突破的部分，
為此勞力士研究出專為自動錶而設計的突出底蓋,
凸起的部分就像泡泡一樣,故取名為BubbleBack，
外觀上有著像蠔殼的形狀，而錶鏡與錶後蓋凸出。
因自動機芯往往造得較厚，一般平面錶底根本不能組裝，
就用上BubbleBack去折衷解決當時技術上的問題。

未來如果遇到難得一見的「泡泡背」可就知道背後的成因為何囉！

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說到精品包就不得不提到HERMES，
說到手錶就絕不能忘記Patek Philippe！
前陣子小編收到了這支錶，
讓人感嘆其精緻的工藝技術，
而百達翡麗是如何登上今日「錶王」的寶座的呢？
就讓我們繼續看下去吧！

百達翡麗創辦人之一的Antoine Norbert de Patek，
16歲時因革命失敗被迫流亡，最後落腳日內瓦。
在這期間為了謀生，嘗試了各種工作也學習到許多技能，
並在此同時接觸到鐘錶買賣，也是在這個出現成立製錶工坊的契機。

而後在Patek28歲時，與製錶師François Czapek一同成立製錶工坊，
並將其取名為「Patek, Czapek & Cie」，
但成立沒多久就因理念不同而分道揚鑣，
工坊也因此更名為「Patek & Cie」。

到了1845年，也就是在製錶工坊成立7年後，
Patek邀請出生於鐘錶工匠家庭的Adrien Philippe加入，
Philippe21歲即成立一間能自行生產機芯零組件的工坊，
兩人相識於1844年的巴黎工業博覽會，在才華洋溢的Philippe加入後，
工坊正式易名為”Patek, Philippe & Cie”，
志同道合的兩人一同貫徹對鐘錶的熱情與職志，使他們成為舉世聞名的鐘錶商。

1877年Patek逝世，沒有合適人選可接續公司，
創辦人的外孫Adrien Alexandre Philippe便決定將公司出售。
而與百達翡麗合作的面盤廠老闆Jean與Charles Henri Stern兄弟即決定出手，
並在1932年正式入主百達翡麗，隨後培養出熟悉面盤雕刻技術的Henri Stern，
他於1934年接手，並開始主掌美國市場，甚至在美國成立經銷公司。
Henri於1993年他將公司傳給兒子Philippe Stern，到了2009年，
Thierry Stern成為家族企業的第四代傳人，
我們相信百達翡麗的輝煌歷史依然會延續下去。

隨著時代進步手上的腕錶都替換成智慧手錶了嗎？

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小編前陣子收到了目前市場上熱門的錶款，
想必大家看到照片就知道我們今天要認識的是哪一款錶吧？
沒錯！今天要介紹給大家的正是勞力士GMT系列中相當熱門的百事圈！
先前這篇有和大家介紹過GMT的功能

今天則是要帶大家了解GMT功能是如何誕生的！
時間要回到1950年代，因當時洲際旅行盛行，國內航線也跟著迅速發展，
飛行員會在短時間內穿越不同時區，自然也就需要知道不同地區的時間，
當時全球航空業龍頭泛美航空（Pan Am）公司找上勞力士，
希望能替泛美航空打造一款符合旗下機師們使用需求的指定手錶，
於是在雙方各派出專門代表集思廣益下，
於1955年正式催生出首款GMT-Master並迅速成為機師間的寵兒。

而照片中的配色靈感是從何而來呢？
當時泛美航空公司定製了其公司的主體顏色「藍和紅」用以顯示晝夜時間。
時至今日因爲紅藍的配色與百事可樂主色調相同，亦被稱爲「百事圈」，
也成為此後GMT-Master手錶的一大特徵！

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陀飛輪是錶壇最具象徵性的一種精密複雜功能，

由1795年瑞士鐘錶大師路易-亞伯拉罕-寶璣發明，

有”漩渦的意思”，目的是用來校正地心引力對鐘錶機件造成的誤差，

原用於懷錶上目的為消弭垂直放置的重力不均，

以此取得更準確的報時，在陀飛輪尚未問世前，

一枚懷誤差10分鐘到1小時都很平常，

畢竟文獻中懷錶在1462就有了記載，

1510年才在歐洲上流社會開始流行，

在當時能造出一枚可以看時間這種無形存在的”機器”可是非常偉大的創舉，

而歷經快3個世紀也終於解決了鐘錶因地心引力造成報時誤差的困擾了。

現代製錶的技術可以說是非常成熟了，

就算沒有陀飛輪技術的錶，也能準確的報時，

因為現在都是腕錶為主流，配戴過程中的日常活動已可使重力均勻化了，

但陀飛輪的魅力在它的複雜結構，

那有如外科手術般精準到極致，

引領高級鐘錶品牌將它視為自家錶能力的象徵，

創新出了飛行陀飛輪、雙軸陀飛輪、最難的三軸球體陀飛輪，

還有雙陀飛輪裝置。

從鐘錶歷史也可以看出錶的趨勢，從最單純的看時間，

到象徵社會地位，演變至流行配飾，

使各品牌使出渾身解數設計與創新，這些過程不免於競爭，

而這也造就了知名鐘錶大牌如今的成功與口碑。

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CHANEL除了推出各式各樣經典包款之外 ，
也有一款腕錶極具特色，看過一次它的造型就能過目不忘！
今天要向大家介紹的就是J12系列。

J12在2000年正式推出，
突破以往較典雅的設計，為CHANEL推出的第一只中性運動錶。
其命名靈感源自在國際賽船史上獲頒無數獎項的帆船「J12」，
突破以往較典雅的設計，這也是香奈兒推出的第一只中性運動錶呦！
也因其運動錶的定位，它的防水深度可達 200 米。

大家有發現J12與大家印象中的手錶有何不同嗎？
其實遠遠看就能發現錶帶與我們常見的手錶材質不太一樣對吧？
錶帶材質是結合鎢鋼和高溫超過1300度精鍊而成的精密陶瓷，
再加入「鋯釔合金」讓錶帶能提高抗磨損的能力。

而另外值得一提的是，J12最初推出時只有黑色，
白色則是2003年才問世，而2020更是推出了黑白雙色混搭，
讓人能夠一眼就認出！

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圖片中的腕錶造型是不是非常璀璨華麗呢?
今天要跟大家介紹的就是這款BVLGARI極具識別度的腕錶-ASTRALE，
它的外觀如同它的命名，和星光一樣充滿變化及閃耀！

這款腕錶最初於2005年推出，而靈感來源即是宇宙中閃耀的銀河系，
而最吸睛的莫過於上頭的鑽石以及各色寶石，
每顆都宛如璀璨銀河中的星辰，互相輝映並散發耀眼光芒。

整支腕錶由66顆明亮型切割鑽石圍繞成三個圓環，
四周還點綴著各種花式切割彩色寶石，
如橄欖石、碧璽、紫水晶、黃水晶、紅榴石以及黃玉。
這些寶石還分別採用了不同的切割方式，
有橢圓形、明亮型、蛋面、心形和梨形，
錶帶則特別使用黑色，讓這些如同星光的寶石完美映襯在夜空下。

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當提到OMEGA這個手錶品牌時，大家第一個會想到哪一款呢？
是海馬？超霸？還是碟飛？
不過看到上圖應該就知道今天要介紹給大家的是Constellation星座系列！

星座系列的命名由來乍看與腕錶的關聯性不高，
不過仔細想想，一天24小時的計算不就正從天文觀測而來的嗎？
根據天文物理規則，不同的星象會依照時節運行到特定位置上，
透過這個現象來象徵此款腕錶的精準到位。

星座系列於1952年誕生，接著在1982年推出星座「曼哈頓」腕錶，
這是首次將四個托爪設計呈現在錶圈上，也因此成為了最經典的象徵設計，
而1995年時則在第二代星座系列腕錶的錶圈加入羅馬數字刻度，
也算是真正確立了星座系列的錶款造型。

想將不再配戴或是配戴已久的手錶變現嗎？

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看到這個鍊形錶冠相信資深錶迷一定能一眼認出這款腕錶，
不過對於一般大眾來說可能就相對陌生許多，
今天小編就帶大家來認識一下CARTIER-Pasha
相對於其他知名錶款，
諸如藍氣球「BALLON BLEU DE CARTIER」及坦克「TANK」等，
Pasha或許罕為人知，不過其外型也是非常具有辨識度哦！

圖片當中的Pasha與基本款的設計又有些微不同，
在基本款中一定會見到的元素為圓型錶殼配上方形分鐘軌道、
四方位阿拉伯數字時標，以及鍊形錶冠，
但小編遇到的這支則沒有方形分鐘軌道，而是被地球經緯度取代，
而錶圈的數字則代表著24小時，猜到了嗎？
這支是具有GMT兩地時間功能的Pasha！

而Pasha誕生於1943年，
當時推出的第一款就幾乎奠定了後來的基本樣貌，
直到1985年，Pasha開始推出量產版，使其正式成為卡地亞旗下的系列。

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大家有沒有注意到勞力士2021年初發表新款搭配棕櫚葉面盤的Datejust呢?

勞力士經常將這些不同特殊面盤運用在DAYDATE、DATEJUST上，

讓基本款不斷創造新變化，之前曾為大家介紹過隕石面盤(點我)，

電腦紀念面盤(點我)的等特殊面盤。

最近又遇到一款特殊面盤，今天就來為大家分享一下蜂巢面盤~

這款蜂巢面盤乍看可能會有點眼花撩亂，無法看懂時間，

更讓密集恐懼症的人不敢直視，但細看造型相當精緻，

鑽石間有交錯的簍空設計，很適合用於女錶款式。

這個面盤在約30年前左右的69158、69178 DATEJUST錶款上看到，

另外同時期也有紅寶石雕花面盤、鑲鑽波浪面等，

如果小編有機會遇到，再分享給大家看。

多年手錶配件沒有留下擔心無法出售嗎?

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大家在配戴腕錶時有仔細看過背蓋上的印記嗎?
這些1平方毫米大小的印記可是藏著大大玄機呦!
今天就帶大家認識其中一樣印記吧!

說到手錶印記就必須先回到1888年,
瑞士政府當年公告實施一項重要法令
《貴金屬純度法》
明訂眾錶廠在採用貴金屬作為錶殼材質時，
需於其上烙印成色印記，用以表示廠方對其含量與純度絕無造假之嫌。

此後腕錶上面開始有了印記，這也是錶殼純度的保證。
不僅僅只有K金才會烙印成色印記,純銀的錶殼一樣有成色印記,
就如K金錶殼一樣,純銀也需藉由混入不同比例的金屬來加強本身的性能，
較常用於腕錶的純銀比例為92.5％（亦稱紋銀），
而在1995年8 月全面改用聖伯納犬狗頭之前，
925 純銀的代表樣式為一隻悠遊水中的野鴨。

小編前陣子正好就收到一支有著野鴨印記的腕錶,
此錶為卡地亞早期一只銀包金的Tank,
這才有了這張珍貴的照片能讓大家眼見為憑!

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小編最近收到一支較為稀罕的錶，
不知道大家聽過「Baume & Mercier名士」這個品牌嗎？
這也是來自瑞士的品牌呦！????
今天就跟小編一起來認識這個品牌吧！????????????

時間回到1830年，⏰
當時 Baume 家族在瑞士株羅山小鎮開設第一家鐘錶店”Freres Baume”，
因具有商業化經營的意識而進一步創辦了Baume Brothers公司，
也因此讓品牌不斷擴充至整個大英帝國甚至在新興市場也有一席之地。

在1918年時適逢第一次世界大戰結束，
年輕的William Baume結識了才華洋溢的Paul Mercier，
兩人對於當代製錶業的觀點不謀而合，並結盟創立了Baume & Mercier。
在他們的努力下，品牌成為日内瓦最為著名的鐘錶制造商之一，
並於1919年獲頒日内瓦印記 (Geneva Seal)。

到了1988年，⏳
在品牌歷經創辦人之一William Baume因健康因素退出公司，
以及股份持有人的更替後，Richemont Group歷峰集團買下品牌，
名士也因此能夠獨立自主並注入新的活力，成為如今經典的腕錶品牌。

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CARTIER有許多著名手錶系列作品，
先前也為大家介紹過以下三款經典之作，

－浴缸「BAIGNOIRE」

－坦克「TANK」

－藍氣球「BALLON BLEU DE CARTIER」

今天要帶大家認識另一款充滿個性及故事的腕錶⌚－「Santos de Cartier」
這款腕表誕生於1904年，在當時還沒有能佩戴在手腕上的的錶，
而設計的靈感源自一段對話，
當時品牌創始人Louis Cartier與飛行發明家Alberto Santos-Dumont對談時，
不經意提到自己駕駛飛機時，不僅得專注在飛行，
還必須拿出懷錶讀時的困難及不便之處，
這段無心插柳即是Santos de Cartier系列的開端，
也代表著懷錶時代的落幕，並拉開了腕錶時代的序幕。

作為Cartier品牌中歷史淵遠的錶系，
Santos de Cartier有簡潔俐落的外型，
方形錶殼設計概念源自巴黎艾菲爾鐵塔的四個角，
而錶圈上的螺絲釘則是致敬好友Santos-Dumont自製飛機上的螺絲釘，
在只有圓形懷錶的時代，這樣的設計在當時具有劃時代的意義，
讓人更加欽佩品牌創始人Louis Cartier的大膽與創新！

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以珠寶出名的BVLGARI(寶格麗) 於1884年在意大利羅馬創立，

利用古羅馬卡拉卡拉浴場（Terme di Caracalla）扇形馬賽克為靈感

所推出的Divas’ Dream飾品已是相當經典的系列，

而在鐘錶界，BVLGARI近年不斷推出讓人驚豔的超薄機芯，

或是將陀飛輪、三問功能設計於珠寶錶上，而因此有「時間的珠寶商」的美譽，

今天要為大家介紹是Divas’ Dream Heart of Ruby腕錶。

其錶盤由紅寶石製成，錶殼和錶冠則採用18K玫瑰金製成，

錶圈和扇形錶耳處鑲嵌鑽石，再搭配紅寶石色的絲綢錶帶，完全增添女性魅力。

在功能方面，6點鐘小窗口所顯示的數字為時針，具跳時功能，

而分針則是以180度，扇形樣貌分佈，每10分鐘一個時標，

當分針前進到60分時會逆跳回到0分位置，

整支錶除了外型典雅也展現了極高的工藝技術。

家裡也有不再配戴的寶格麗錶嗎？

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腕錶技術到達一定的水準後，
便開始要求製作精良的品質，
而說到鐘錶為追求品質認證的印記，
較廣為人知的不外乎是天文台認證與日內瓦印記，
小編今天就要為大家介紹，
一個更嚴格但只專屬於百達翡麗的認證標準-PP印記!

說到印記的起源不得不提到起源於1886年的日內瓦印記，
其規定條件如:零件邊緣的打磨倒角、寶石承軸穩定與齒輪大小等規範，
才能獲得這個象徵尊貴的印記，而2009年以前，
百達翡麗就占申請日內瓦印記的九成，
但對於品質要求的百達翡麗，
因此制定比日內瓦印記更嚴格的標準，制定了PP印記。

而PP印記不只針對機芯，對於整只腕錶都適用，
尤其對於精準度的要求也不僅以靜態的方式測試，
更規定一日的誤差值不得超過-3/+2 秒，
更嚴格的零件生產標準等，
讓PP印記成為百達翡麗向消費者闡述傳奇的殊榮。

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卡地亞Cartier的Tank錶款，顧名思義就是與「坦克車」有緊密的關係，

在1917年的第一次世界大戰尾聲，創辦人Louis Cartier看到了當時索姆河戰役，

法國自己所製造的全新重型裝甲車，便有了靈感用坦克車的兩側鏈帶設計了Tank錶款、

錶殼及錶耳，更利用幾何流線結構隱藏「錶耳」（錶殼上角狀彎曲用來固定錶帶）的部分，

除了簡潔之外還兼具了功能性。

Tank腕錶翻轉了經典「懷錶」的柔弱感，將腕錶成為可隨身攜帶的最強附屬配件。

卡地亞在第一次世界大戰後 ，還曾經將第一批剛出爐、熱騰騰的全新Tank錶，

送給率領美國的遠征軍-潘興將軍（John Pershing）和他的親信下屬。

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手錶發展至今有許多的功能，
從基本三針帶日期以上的功能，
都可以被歸類為複雜功能，
小編最近收到一款GMT MASTER II的勞力士，
今天就要為大家介紹一項經典的手錶功能，
連勞力士都把這項功能當作款式名稱，
不斷推出經典，就讓小編為大家介紹， 何謂GMT功能吧!

GMT是Greenwich Mean Time格林威治標準時間的縮寫，
19世紀工業革命後，全世界航海、交通出現大革命，
大幅縮短運輸與聯繫上的速度，因而需要一套準確性更高的通用標準，
便把格林威治天文臺的經線設為0度，將世界劃分為24格時區，成為基準。

因此擁有GMT功能的手錶便能清楚的判讀，
預先設定好時差的第二時區時間，
經由第四根指針，搭配上圖外圈24小時制的時標設計，
可以清楚知道距離千里以外的國家是幾點幾分!
經過小編今天的介紹大家對GMT功能是不是更清楚了呢!

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鐘錶品牌的工藝與歷史如此的豐富，
在這兩個世紀多的時間裡，
不斷被傳承的工藝技術，
演變至今雋永的經典，
今天小編就要介紹這鐘錶世界裡，
最古老的品牌-寶珀。

寶珀，法語原意白麵包，
就猶如寶珀的作品般，
素雅卻又蘊含高尚的機械工藝，
小編今天要介紹的正是，
最近收下的經典款式-Villeret 系列，
於1735年創立於瑞士Villeret ，由發源地命名。

可以看出Villeret 系列除了極簡的設計，
最大的特色就是保有一切正裝錶的經典，
還有即使有複雜功能也不厚重的圓形錶身，
盡可能的藏匿所有的功能按鍵，
在下圖中可以看到，左上角的錶耳藏著，
日曆指針的隱藏式按把的設計，
招牌的柳葉指針更是一大辨別指標呢!
經過小編今天的介紹，
大家是不是更了解寶珀這個古老的鐘錶品牌呢!

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傳統的高級機械錶發展出許多複雜功能後，
功能取向逐漸飽和，為了區分出品牌間的差異性，
開始把細節轉向視覺上的雕刻與打磨，
在兩百多年的鐘錶史中，
傳統金屬的研製技術已滿足不了鐘錶外觀上驚豔的創新，
而小編今天就要介紹，突破傳統限制的品牌，
在這十年竄起的異材質當紅炸子雞-HUBLOT。

講起HUBLOT品牌腕表，就不得提到招牌系列-BIG BANG。
於2005年，當時的總裁Jean-Claude Biver提出藝術融合的概念，
意指大爆炸，透過宇宙的起源，物質與創意的碰撞，
融合出此系列作品，使用三明治錶殼的組裝方式，
使用各種複合式的材質陶瓷、鈦金屬、皇金、魔術金、藍寶石水晶等
多項專利與特殊材質把機心包覆，創造不一樣的視覺創意。

在小編的介紹後有沒有更認識HUBLOT這新穎的品牌呀!
近代鐘錶使用複合式材質的表款越來越多，
讓大家有更多創意視覺上的享福呢。

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不知道大家對於蕭邦(Chopard)這個品牌熟悉嗎?
這是一家於1860年成立的瑞士奢華手錶，除了手錶外同時也是珠寶及首飾製造商。
一開始他們僅專注於製造精確的懷表和計時碼錶，但公司的營運一直沒有起色，
直到1963年薛佛樂的家族將自身製作珠寶錶的經驗帶入蕭邦，
就此扭轉了蕭邦(Chopard)這間公司的命運。

而當我們談到蕭邦時，就不得不提到歷久彌新的HAPPY DIAMONDS系列，
我們可以看到鑽石在手錶外圈有個軌道，鑽石可以隨著手腕擺動移動到不同位置，
這款蕭邦的經典之作源自於1976年，
當時蕭邦的設計大師Mr. Ronald Kurowski
在德國黑森林漫步時發現了一處飛瀑，濺出的水花在太陽的照射下，
散發出美麗的虹光，激發他的靈感；
如果鑽石能像瀑布般自由的流動飛舞，
猶似飛濺的水珠，而迸射出七彩耀眼的光芒該有多棒！
HAPPY DIAMONDS也就此誕生！

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先前陸陸續續介紹過Daytona、遊艇等勞力士知名系列，
最近小編收到和Explorer I及Submariner 並列最暢銷的運動錶款
—Explorer II 16570 探險家2號。
今天就帶大家來認識一下這款能夠抵禦極端環境的探險腕錶！

起初 Explorer腕錶於1953年問世，而 Explorer II 則在1971年正式推出，
Explorer II除了配備日曆顯示之外，橙色指針和24小時刻度外圈也是一大特色，
再加上指針塗有夜光物料 ，讓使用者即使在黑暗中也能夠一目了然。

Explorer II也具備了雙重防水系統，使其防水深度可達100米。
機芯部分則是搭載3187型機芯，配置Parachrom游絲，
在極端氣候下仍能保持穩定；而Paraflex緩震裝置，則能夠提高機芯抗震力。
經過小編的介紹後，大家對於探險家2號有沒有更認識了呢?

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小編最近遇到有點特別的勞力士，迫不及待跟大家分享它的小故事啦!

照片中的勞力士有著鮮紅色的秒針與日期數字，外圈乍看以為是Submariner系列，

不過，它其實是Oyster Perpetual Datejust 系列中的 Turn-O-Graph，

早期在香港地區俗稱為「爬山虎」，可能是因為Turn-O-Graph唸快一點音似Tiger，

才有這樣的叫法。

Turn-O-Graph款式在1937年就已問世，但受到二戰影響，

1953 年才在 Basel 錶展正式發表， 1955年後歸入Datejust系列。

最容易辨認的特徵是在原有的蠔式錶殼裝上可旋轉的計時錶圈(time Recorder) ，

使得 Turn-O-Graph具有可計時的功能，

相較於當時其他錶廠出產的計時碼錶，因為不需要按計時鈕，

所以更具備了良好的防水性。

而Turn-O-Graph 也是 Rolex發展功能錶(Utility Watch)領域的前身，

為日後運動錶款Submariner、Yachtmaster 及 GMT Master 系列的基礎。

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小編在最近收到了一支俗稱「港勞」的港組勞力士，
今天就帶大家認識何謂「港勞」！

「港勞」在台灣 80年代末、90年代初時非常盛行，
當時正值台灣經濟起飛的時期，人人手戴勞力士來彰顯自己的身分地位，
而在鑽面勞力士要價不斐的情況之下，改裝勞力士趁勢崛起，
許多人會將原廠勞力士拿去鑲鑽，會在面盤、錶圈以及錶帶上面加裝鑽，
其中俗稱「紅蟳」的18K金Day-Date就是當時最熱門的款式，
也就是小編收到的這支呦！

我們可以看到錶圈上鑲了滿滿的一圈鑽，
並且在四個點上以紅寶石作點綴，
而面盤的部分也同樣利用鑽石圍繞，
相較於當時原廠素雅的設計，港組勞力士是不是顯得華麗、氣派許多呢？
如今勞力士陸陸續續推出許多鑽面設計的款式，
也因此市場對於港組勞力士的需求相對減少，
現在能看到的港組勞力士大多都是家中長輩留下來的，
港組勞力士可以說是當時台灣經濟起飛的代表物之一呢！

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為何有人稱勞力士為「獨眼巨人」呢?

因為勞力士獨特的玻璃放大鏡日曆窗設計看似像一個獨眼。

據說靈感來自於勞力士創始人漢斯威爾斯多夫，

因為他的第二任妻子貝蒂威爾斯多夫-梅特勒，

在當時反應難以在手錶上閱讀日期。

藍寶石玻璃窗凸透鏡不僅是勞力士多年研發創新的成果，

也是腕錶的一大特色，易於識別且體現品牌力求完善的精神。

最早在視覺上具有放大功能的凸透鏡和錶鏡是由樹脂玻璃模塑形而成。

從70年代開始，才開始換為藍寶石錶鏡。

因此凸透錶鏡進化而來需要額外多一塊藍寶石，

單獨製作後再黏在錶鏡上，此裝置將腕錶標誌的日曆顯示放大2.5倍，

讓人一目了然。自2005年以來，它還具有雙面抗反射塗層，以避免眩光，

在視線不佳時，使人也可以方便地讀取日期顯示。

但缺點是許多人會抱怨在平整的錶鏡面上隆起的氣泡形狀，

影響了手錶的整體設計，且略微凸起的鏡片也較容易受到刮傷。

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大家對於勞力士大部分都會直覺想到紅翻天的水鬼系列，
小編今天要介紹常被大家搞混的水鬼與遊艇到底有什麼差異呢?

兩者以外觀來看是有點相似的，旋入式錶冠、
日期窗放大鏡、60分鐘刻度陶瓷錶圈等特徵，
而最大的差異就是他們防水性功能的不同。

水鬼系列(Submariner)於1953年推出，
是勞力士專為潛水者所設計的錶款，
因此防水性能達300米，
錶圈為了安全性考量採用單向旋轉設計。

而遊艇系列(Yacht-Master)大約晚了40年推出(1992年)，
是專為帆船運動量身打造的錶款，
因為主要用於水上活動，防水性能只有100米，
錶圈則是可以雙向旋轉方便調整的設計，近期更推出貴金屬款式，
雖然手感比不銹鋼材質重一些，
但讓遊艇系列在運動型錶款裡呈現另一種高雅的格調。

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經過小編上次介紹的鐘錶品牌-寶璣，今天要帶大家做更深入的認識，
仔細品味這超過200年歷史的品牌中蘊含的細節，
也是為何蒐藏家們對這個品牌鮮明的特色感到獨樹一格。

一、獨特的寶璣數字與指針
過去兩個世紀以來，寶璣先生所繪製的數字字體，
風格優雅使閱讀畫面和諧，時標處還帶有星點圖案與法國國花鳶尾花紋章，
帶出高尚的格調，而指針的設計，修長與鏤空的月形推出時，
更是大受歡迎沿用至今，寶璣指針儼然成為製錶界常用的專業名詞。

二、隱藏式簽名

越是成功的品牌，相對仿冒的價值也高，
而在寶璣面盤中位置隨機出現的隱藏式簽名也成為辨別真偽的細節之一。

三、錢幣紋錶框

在車工技術尚未發達的年代，此項設計的難度，更成為指標性的品牌標誌。

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鐘錶以前是由懷錶演變而來，其功能是為了能方便的讀取時間，
而到近代閱讀時間的功能漸漸被３Ｃ產品所取代，
但高階品牌的鐘錶依舊是能代表身分與地位的象徵，
在眾多的鐘錶品牌中，今天要跟大家介紹一只高端鐘錶品牌－寶璣。

Breguet－寶璣是奢華鐘錶及珠寶品牌，由亞伯拉罕．路易 ．寶璣於
１７７５年在法國巴黎創立，品牌名稱取決於創辦人名，
寶璣先生更是被譽為現代鐘錶之父，世界第一只的腕錶就是由寶璣先生發明，
較為人知的是計時錶的發明、自動上鍊裝置等，而更複雜功能，
像是問錶的打簧裝置、陀飛輪系統與萬年曆功能也是兩百多年前，
由寶璣先生發明的，還有許多專利沿用至今都還持續使用未被取代呢！

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大家在配戴手錶的時候除了注意面盤上的精美設計外，
有沒有機會看過內部機芯的工業技術呢？
除了背透設計能夠讓人一眼就看到機芯外，
實底蓋設計的手錶要看到機芯的確不容易，
不過如果有機會看到機械錶機芯，會發現機芯上面有幾顆紅寶石，
機芯上的紅寶石可不是為了點綴機芯增加美觀的哦！
今天就來向大家介紹一下機芯上紅寶石的功能是什麼！

紅寶石在機芯內部稱作軸承 ，功能是減低磨擦！
因為機械錶的機芯運作要依靠各個齒輪不斷傳遞動力而運作，
時間一久會造成鋼製樞軸的磨損，
工匠們為降低磨損找到了紅寶石 －硬度僅次於鑽石的材料。
但因為天然紅寶石成本較高，故現今機芯內部的紅寶石皆使用人造紅寶石，
這樣不僅能降低磨損，也更符合經濟效益！

隨著時代進步有不再配戴、閒置的舊錶嗎？
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平常買錶時較常討論機芯、防水性能、品牌及產地，有注意到手錶的夜光嗎？

今天小編帶大家來瞭解一下手錶夜光材料的演化。

最早被用在手錶夜光塗料的材質為鐳元素，屬於傳統自發光的螢光塗層材料，

本身的放射性物質會釋放射線激發螢光劑發光，由於具有放射性，

雖然微量但時間久了擔心對人體有害，且當時製錶的封閉性技術不佳，

水和空氣進入手錶會與鐳產生化學反應，使得夜光效果變差，所以逐漸遭到淘汰。

但鐳開啟了夜間讀取時間的第一道光線，具有里程碑的意義。

接著找到放射性較低的氚元素取代鐳，一樣屬於自發光型塗料，

不需靠外部能源或外來光源的反射，可一直保持穩定，

光亮強度也比傳統夜光塗料多100倍。且輻射量極小，只要氚管不破裂便對人體無害。

製錶品牌在20世紀末找到Super-LumiNova這種無放射性的夜光材料取代氚，

Super-LumiNova經過光源十幾分鐘的照射後產生的亮度大於氚管，

還可加入各種顏色作為搭配，製造出色彩繽紛的夜光效果。

至今體現在潛水錶領域，廣泛應用Super-LumiNova與多種色彩搭配和熒光塗層來顯現潛水錶的能見度，

可幫助潛水員更容易、準確的看到時間。

看完以上，你喜歡會隨著時間久，而慢慢變為黃色夜光的放射元素，

還是喜歡能長時間保持原本樣貌的新型夜光塗料呢？

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傳統手錶材質主要常見到不銹鋼、18K金、鉑金這三類，

而CHANEL推出J12後讓大家對陶瓷材質也不陌生，

今天小編則要為大家來介紹“鈦”做手錶材質的優缺點。

鈦合金在近年來廣泛應用在航太科技及醫療器材上，

和鋼材相比的優勢是密度低、抗蝕性強，暴露空氣時表面會形成一層氧化膜，

配戴時重量較輕更方便做事，且不易被汗水、香水、乳液等這類化學物質侵蝕。

不過，鈦合金的硬度與強度還是不如鋼材，加工為小型齒輪的工藝難度也較高，

並不適合做機芯零件，雖然耐蝕性強，但表面容易產生刮痕，

在製作時也需要上一層玻璃塗層來增加強度避免刮傷。

整體而言，鈦合金還是很適合用在賽車錶及潛水錶等運動錶款上，

若覺得傳統的材質看膩了，下次不妨可以考慮鈦合金錶。

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前幾天剛過了四年一次的2月29日呢！
有人和小編一樣好奇每當遇到閏年時，手錶的日期窗會怎麼跳嗎？
為何有些手錶會自動在隔天跳至1號而不是30號呢？
今天小編就來幫大家解答！
關鍵就在手錶內的「萬年曆」系統！

什麼是萬年曆呢？
萬年曆為經常運用在手錶上的技術，
這讓手錶在我們日常使用時不用由我們自己手動去調整日期，
甚至100年才需要調整一次。
萬年曆這個功能，不僅工藝技術精密複雜，更是帶給人們極大的便利性。

萬年曆系統不僅能自動辨識大小月，
甚至在遇到二月份的28天與四年一次的二月29號時也都會自行調整。
經過精確的計算，已將未來數十年甚至百年後的日期誤差都考慮在內。
這也就是為什麼我們在配戴擁有萬年曆功能的手錶時，
不需要每逢月底或是閏年就調整日期了！

老舊手錶不確定狀況嗎？盒單不見也沒關係，

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小編前陣子收下一支格林漢的錶，無論你熟不熟GRAHAM格林漢這個品牌，

它的魅力你一定要了解！ GRAHAM為瑞士的鐘錶品牌，雖然品牌竄出頭的時間不算長，

但它其實是以三百年前英國的製錶大師George Graham作為品牌製錶的啟發與工藝延伸。

品牌成立至今，旗下的Silverstone、Geo.Graham系列各有特色，

而招牌的Chronofighter更是潮人型男最愛的錶款之一，

其極具辨識度的軍錶外型設計，富有特色且大受歡迎！

除此之外，在設計上採用了「左置錶冠」的設計，相較於常見的右置錶冠讓人有耳目一新的感受，

左置錶冠並不是專為左撇子所打造，這其實是傳統的軍錶設計，將錶冠移至左側，

能夠避免錶冠直接接觸手掌內側，當劇烈運動時，也可以避免刮傷手背。

GRAHAM格林漢的錶徑大多採用47mm或44mm的大錶尺寸，設計上也以操作便利為主，

所以就算是右撇子，無論是調校時間或操作計時功能都一樣順手。

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前陣子小編收下一款型號為6694的勞力士，今天就來跟大家介紹一下ROLEX Oyster 6694，

6694 是勞力士最後一款手動上鏈錶型，在整個勞力士的手錶製作歷史及至整個瑞士手錶歷史中，

具有劃時代的意義。在 6694 停產之後，勞力士及整個瑞士手錶業都以機械自動錶為主流。

從此，勞力士自動錶的供應就與日俱增，反之手動上鏈的錶款數量就少之又少了。

6694 精確型 (PRECISION) 錶型是經典的蠔式型 (Oysterdate)，

以勞力士旋入式錶冠及錶背為防水之用。6694是ROLEX Oyster末代的手上鏈款，

同樣堅固耐用，目前可以算是稀有錶款，藍面更是罕見。

6694搭載1225機芯，震頻21,600轉，單層抗溫差、合金游絲、環形擺輪。

雖然不像前一代的1210，震頻18,000轉，雙層藍鋼補償螺絲擺輪，

不過依然有ROLEX擒縱結構精密的特性。在三臂式近擺輪的位置各有一顆砝碼，

可以用來微調快慢或方向差，發揮ROLEX精準的特質。

新年即將到來 ~ 想汰舊換新，將老舊的錶款換購新款了嗎?

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勞力士在1953年正式推出Oyster Perpetual Submariner潛水錶，

一般俗稱”水鬼”系列，大大提升世人對於勞力士蠔式錶殼防水能力優良的印象，

各位有沒有注意過水鬼系列的錶冠與DAY-DATE、DATEJUST旋入式錶冠不同，多了所謂的護肩。

護肩的用意是要降低在活動時撞擊到錶冠的機會，

會作護肩設計主要都是運動風格的錶款，

在DAYTONA、Yacht-Master、GMT-Master等系列也能看到護肩的設計。

而水鬼在一開始推出時是沒有護肩的，

1958年生產的5508是勞力士最後一款沒有設置錶冠護肩的水鬼，

1959年5512登場才開始有錶冠護肩這種設計，兩種設計中間有一段交接的過渡期，

真正開始全面採用錶冠護肩的時間點應該要算在1962年之後，至今也超過50年了呢。

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繼上次介紹的日內瓦印記(點我回顧)，

小編今天又要來介紹有關VACHERON CONSTANTIN(江詩丹頓)的小故事了。

有看過江詩丹頓的朋友一定對馬爾他十字(MalteseCross)的圖形不陌生，

江詩丹頓的製錶歷史已超過250年，但卻是在1880年才選用馬爾他十字做為品牌商標。

馬爾他十字在歷史上最初是出現在十字軍東征時期，

曾是三大騎士團之中-醫院騎士團的標誌，

由4個V相連的十字以八個角象徵騎士的八種精神-

忠心、虔誠、誠實、勇敢、榮耀、不畏懼死亡、救助窮人和病人與尊敬教會，

不但相當具有歷史與宗教意義，

而且手工製錶時所用來調整發條的齒輪形狀也與馬爾他十字的形狀相似，

因此江詩丹頓選用馬爾他十字除了自身所蘊含的騎士精神美德，

以紀念與傳承手工製錶的精神象徵。

您也有江詩丹頓手錶想要出售嗎?

記得將齊全的附屬品一起帶過來，

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1948年OMEGA研發了海馬系列「SEAMASTER」，

早期在這系列的背蓋上，並無任何圖騰及字樣的產生，

是直至1958年才先在背蓋邊緣刻上SEAMASTER字樣。

而當時雕刻師Jean-Pierre Borle取用了希臘神話中的靈感，

以其中的海神（Neptune）駕馭著馬頭魚身的海馬

（Hippocampus）做為藍本，設計了最能代表OMEGA 防水系列的標誌，

且後續是同時應用在SEAMASTER及SPEEDMASTER兩大系列上。

然而為什麼要以海馬為代表呢?正確來說,海馬的英文是Hippocampus，

俗稱Sea-horse，是馬頭魚身的神話怪獸，用來象徵防水能力，

也正代表著OMAEGA最引以為傲的防水功能，呼應起來是不是相當名副其實呢?

您家中也有配戴不到的OMEGA SEAMASTER及SPEEDMASTER系列嗎?

歡迎將手錶、配件一同帶至JEWEL CAFE信義店為您免費估價，

11月正熱烈舉辦手錶優惠活動，現場出售還能加碼現金，千萬不要錯過喔!

JEWEL CAFE信義店期待您的蒞臨~

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ROLEX Daytona有著計時功能，這款錶一直以來很受市場歡迎，

也受到名人效應的加持，不只新錶搶手，二手錶在市場上的反應也都很熱絡，

但Daytona為何要叫Daytona？也有人是直接音譯唸迪通拿，但不管唸英文或中文，

聽起來都跟計時碼錶好像沒太大關係，那麼當初勞力士為什麼會有這個命名的想法呢？

Daytona名稱由來是跟美國佛羅里達州的迪通拿海灘有關聯，

該州有個別稱叫做世界速度之都，從1903年以來，就陸續有許多賽車活動聚集在此舉行，

不少與陸地最速相關的紀錄都是在迪通拿海灘所締造的，迪通拿海灘除了本身的地利條件，

連美國的國際賽道公司和全國運動汽車競賽協會（NASCAR）

及美國汽車競賽協會（GRAND-AM）等機構也都紛紛選擇把總部設在這邊，

也因此有人稱迪通拿海灘是「世界賽車中心」。

Daytona手錶問世時，當時叫作Cosmograph用以突顯它的計時功能，

由於推出後很快地成為迪通拿大陸賽的冠軍獎品，

因此勞力士也順勢把手錶名稱更名為「Cosmograph Daytona」，

這就是耳熟能詳勞力士Daytona計時碼錶命名的由來。

今日的Daytona手錶會在面盤上印上系列名稱，象徵其與賽車界密不可分的關係。

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1960年代，大眾開始探索海洋的奧秘，

當時的技術讓人們足以在深海工作的更久，

也減少了一些併發症的發生，此外，

更使用不同比例的氫、氧、氦及氮氣組成另外一種混合氣體供給呼吸，

免除毒性空氣對人體的影響， 避免人們在60米以下的深海，

產生一種「深海眩暈」的嚴重麻醉作用與產生痙攣。

而氦氣其實一種相當輕的氣體，揮發性非常好，

其分子體積為全球最小，所以在減壓艙中，

氦氣會逐漸透過膠圈滲進腕錶，使壓力全部集中在錶殼內層，

當潛水員回到平地時，因為壓力變小容易使錶殼鏡面破裂，

因此法國的專業深海作業公司COMEX便與知名錶廠合作，

研究出一種可以釋放錶內壓力的技術，更在錶殼左側加入專利設計-排氦氣閥，

作用在於當內壓水平超出錶殼負荷時，可透過排氦氣閥釋出氣體，

卻不影響腕錶的防水性能。

目前排氦氣閥裝置主要分成：自動排氦、手動排氦，

OMEGA則是手動排氦最大宗的品牌，

不論在300米或600米的海馬系列，皆可在錶殼11點鐘方向，

看見手動排氦氣閥的設置，當潛水員要進行減壓時，

直接旋轉錶冠使內部氣體排出，也因為裝置都具有日常防水功能，

所以不用擔心沒有鎖緊而造成水分進入喔!

快時尚的世代出現，商品汰舊換新的速度只會更快，

手錶保值空間有限，建議您將不用的手錶及早出售，

才能有漂亮的價格喔!

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在科技化的現代，手錶常使用的材質也不斷在創新，

CHANEL在2006年推出的J12 Superleggera 系列手錶

就採用了輕巧的鋁合金來取代傳統不鏽鋼。

Superleggera是義大利文「輕量」的意思，

在汽車產業及建築領域正不斷提倡，在近50年更是蓬勃發展。

CHANEL這款手錶的概念也來自於1950年代輕量化的超跑，

一般的鋁合金的硬度比不鏽鋼低，並不適合做為手錶材質，

因此需要再經過複雜的電鍍工法加強硬度，經過強化過後的鋁合金不但比不鏽鋼硬，

並保有不鏽鋼的金屬光澤，搭配陶瓷錶圈及硬式橡膠錶帶，

並在六點鐘帶入一抹紅色Superleggera字樣，

讓許多有在注意高級跑車的行家都能一眼就辨識出 Superleggera 的標記，

是相當適合男性的一款J12。

您也有CHANEL J12手錶想出售嗎?

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近年在復古風影響下，常看到許多配戴智慧型手錶的人

錶帶會選擇以織紋造型為特色的米蘭鍊帶(milanese)。

米蘭帶的設計從幾十年前就出現了，因為款式較素雅，

能襯托手部的骨感，多數用在女錶、鑽錶及非圓形的錶款上，

勞力士Cellini系列或是IWC 柏濤菲諾 (Portofino) 系列都有出搭配米蘭帶的款式。

早期K金或銀的材質是利用表面規則的凹痕產生編織感，

而現在鋼的材質則以金屬細絲緊密編織。

米蘭帶配戴時服貼手腕，較不像皮錶帶有流汗就黏在皮膚上的困擾，

不過缺點則是K金米蘭帶長度調整好多餘部分大多都會剪除，

不方便像一般錶帶增減錶節，若是手腕變粗就無法再配戴，相當可惜。

名牌手錶放久不知怎麼處理嗎?

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若只剩裸錶也可以喔!誠摯歡迎您!

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ROLEX手錶的美，除了工藝技術上的精湛，

更可以從許多小細節發現，就好比手錶面盤上的時標來說，

原始的阿拉伯數字已經不稀奇，反倒是羅馬數字具有莊重典雅的古典美，

更常受到大眾的喜愛，但大家有好奇過，為什麼手錶上的羅馬數字

是用”IIII”來代表數字4，而非我們熟知得的”IV”?

以下就從兩點來跟大家說明：

1.如果從歷史的角度來看，起初羅馬數字發展史是以手指當作計算工具，

I、II、III、IIII的物體分別代表伸出了一、二、三、四隻手指頭，

而五則是伸出一隻手，以V來代表大拇指跟食指張開的形狀，

同理可證VV就是表示兩隻手，不過自中世紀開始，為了節省空間，

IV的標記便開始流行起來，只是當時還是以IIII的寫法為正規。

2.另外一方面則是以工藝角度來看，在實用性方面，

代表四的IV和代表六的VI容易在視覺上產生混淆，

故採用IIII是比較易於辨識的。美感的觀點上，

IIII和另一側相同位置的VIII比起IV較具有對稱與和諧之美。

最後在製作上，若是使用IIII的話，只需要四個VIIIIIX模組，

就可以分割出12個時標。

對眾多高級手錶品牌來說，講究每一個細節已經到爐火純青的地步，

不論在歷史或工藝面，所有精緻的藝術都是經由古人的智慧結晶而成，

真的是不容小覷啊!

別人送的手錶已經不符時宜嗎？有款式過時、配戴不便的困擾嗎？

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小編今天要與大家分享機械錶跟石英錶怎麼分?差在哪裡?

如果面盤或背蓋有標示”AUTOMATIC”（自動機械錶）或”QUARTZ”（石英錶）

的話可以馬上作區分，或者用秒針移動方式與外觀厚度，也可以作為參考。

機械錶以機械原理運作．利用機芯內發條釋放的動能帶動齒輪，

進而推動指針，秒針會呈現平滑的走，因為機芯內部零件與齒輪多，

錶殼厚度通常較厚，需透過定期保養洗油延長手錶壽命並校正時間準確度。

石英錶則是運用電力驅動，秒針會呈現一格一格前進，一般因機芯內電池較薄，

相對較輕巧，但必須定期更換電池才能維持時間的準確度，

若放置太久也可能增加漏液風險。

不管是機械錶或石英錶都建議定期保養，

才不會因台灣潮濕的環境造成機芯受潮喔!

覺得手錶維修費太昂貴嗎?

覺得手錶放著不戴很可惜嗎?

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今天來介紹OMEGA Seamaster Planet Ocean 潛水機械錶，

讓人最深刻的印象無非是它擔當伴隨著 007 情報員詹姆斯龐德

(James Bond) 上山下海、冒險拯救世界危機最佳夥伴的形象。

OMEGA錶細膩的工藝讓他們得以參與幾個歷史大事件。

歷年來的卓越成就及貢獻主要包括：

登月創舉-超霸專業是被官方承認的惟一登月手錶，

曾先後共三十多次擔任奧運會指定時計、

屢創精確計時紀錄及榮獲無數的設計獎項等，加上眾多名人、

明星加持且均是忠實的支持者。

從深海到月球OMEGA錶有著不可思議的奇幻旅程。

OMEGA錶擁有著名的四大系列：

時尚及外形優雅的星座系列，專為運動愛好者設計的海馬潛水系列，

及太空任務指定計時的超霸系列和尊貴典雅的碟飛系列。

其中OMEGA Seamaster錶是在1948年推出，用來慶祝品牌的100週年，

被專業潛水員視為最完美的工具。Seamaster 300 (防水性只有 200 公尺)

在 1957 年推出，第一代的 Seamaster 300 是採用 Caliber 501

自動上鍊機芯的 CK 2913，指針為箭頭型。

Seamaster 300 獲得極大的迴響後，Omega 又陸續在 1970 及 71 年

分別推出防水各達 600 及 1000 公尺的 Seamaster 600 及 Seamaster 1000。

Seamaster是為了在深海中使用而誕生，

這個系列直到今天都還是完全防水、防磁，且能適應海底高壓，

而這麼久以來Omega依然朝著讓手錶更趨完美的目標前進，

使這個品牌在潛水領域中深耕多年。

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信義店

營業時間 10：00～20：00

106台北市大安區信義路四段44號

(捷運大安站4號出口右轉步行1分鐘)

(02)2700-6660

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Baignoire在法文中有「浴缸」之意，怎麼樣也聯想不到，

它會成為CARTIER手錶裡出名的系列之一。

1912年剛是懷錶與腕錶的交接期，LOUIS CARTIER 大膽承襲了懷錶的渾圓線條，

改造並拉長圓弧，以浴缸的橢圓線條為設計理念，讓Baignoire因此問世，

而後歷經1950年、1960年長橢圓形的錶殼，使超乎尋常的橢圓比例，

在消費者的手腕上更顯得出眾。

在材質的選擇上，CARTIER也採用了各色K金、皮錶帶或鑽石的搭配，

提升腕錶的設計感，讓腕錶不但賦予功能性，更成為佩戴、裝飾上的最佳選擇。

不說您一定不知道，現在除了精品包之外，腕錶也已經成為女性搭配中非常重要的一員囉!

買錶容易、養錶難，

您也有保養上的困擾嗎?

不如趁保存良好的時候換新金吧!

再也不怕閒置又多餘的花費，還能做其他更好的利用喔!

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擁有180年歷史的HERMES，靠著奢華皮件起家，

已經深深烙印在大家的心中，但您知道嗎?

HERMES的製錶生涯也已經有40年之久。

雖然跟其他手錶品牌或者自身品牌歷史相比顯得十分年輕，

銷售比例也是所有產品類別裡面最低的，

但HERMES始終追求工藝上的突破，跟自我要求的提升，

讓品牌一直站穩在一個重要的地位。

HERMES的手錶設計一直用趣味來引導消費者，

讓大眾在擁有品牌設計的同時，也能傳遞“享受時間”的理念，

此外更利用Cap Cod系列帶出許多風格、顏色的搭配，

讓手錶不再只是男性專屬。

圖片中的H-Heure 系列更是品牌中最暢銷的代表作，

將品牌字頭H作為靈感直接設計成具有裝飾性與功能性的錶殼，

其中字母四端延伸成錶耳的巧思，更是設計界的驚奇之作。

許多牌子的石英錶放久不知怎麼處理嗎?

歡迎將完整配件帶來JEWEL CAFE為您免費估價，

若只剩裸錶也可以喔!誠摯歡迎您!

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看到照片大家是不是覺得少女心要噴發了呢?

一般看到的cartier藍氣球較多為白底面盤搭配不銹鋼錶帶，

非常難得遇到粉紅色鱷魚皮錶帶的款式。

Cartier除了TANK系列腕錶，藍氣球系列也是這十年非常火紅的款式，

18世紀時，蒙特哥菲爾(Montgolfier)兄弟受到紙片在火上飛舞的啟發，

成功製造出歷史上第一個熱氣球飛向天際，

而在2007年時，Cartier從蒙特哥菲爾熱氣球的故事獲得靈感，

推出這款Ballon Bleu de藍氣球手錶，

藍氣球系列外觀上最大特點就是錶冠，像鑲嵌了一顆藍色的熱氣球，

弧形的金屬護弓，藍寶石的點綴及三點鐘時標「III」 向內凹的特殊設計，

都與一般圓型錶的傳統造型不同，

面盤中央由Guilloche紋路帶出立體感搭配羅馬數字時標增添典雅的感覺，

難怪英國凱特王妃也如此喜愛，總是帶著出席正式場合。

如果您家中有不再配戴的Cartier手錶，建議您連同完整配件，

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之前小編曾經介紹過勞力士15系列機芯中最具代表性的Cal.1570，

今天又要來介紹一款在勞力士女錶系列中為主力機種，

同時也為勞力士女錶機芯經典之作的Cal.2135。

Cal.2135是Cal.2035的改良版，在配置上基本維持一樣，

紅寶石數量同樣是29石，振頻28,800轉/小時，維持雙向上鍊，

唯一比較明顯區別在於Cal.2135具有快速調整日期的功能，

在調教時間上相對便利。

除了使用在女裝錶上，

因應不同錶徑在外圍再加裝金屬外框，可以擴大尺寸，

因此在中性錶款中也經常會使用Cal.2135作為機芯。

而雖然Cal.2135沒有天文台認證，但勞力士以精準、耐用聞名，

即使定位是入門款機芯，但在走時準確度上仍具備相當水準。

老舊的勞力士已經不再配戴但是不知道去哪出售嗎？

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如果您有買錶跟戴錶的習慣，相信對手錶常用的材質一定不陌生，

舉凡K金、陶瓷、鈦等等，但又屬不銹鋼為最大宗了。

許多手錶品牌都慣用俗稱「醫療鋼」的316L不銹鋼，利用低過敏的特性，

廣泛應用在錶殼或者一些貼身佩戴的飾品，甚至到手術刀都可以用316L鋼生產，

但大家知道嗎?近年勞力士已經全面改採904L鋼囉!

那到底是有何特別之處，讓大廠願意全面改用呢?這邊我們就來比較差異之處：

316L鋼除了上面提到的低過敏，也因為不易腐蝕和變形，所以常用於食品加工

或醫療器材；而904L鋼最常應用在化學反應器、海水處理器等接觸高腐蝕性的設備，

這樣的差異是因為兩者雖然都是鎳、鉻、鉬所組成，但904L鋼多了少量的銅，

因而提升了耐腐蝕性和耐磨損性。

不過904L鋼鍛造難度大，生產成本也大幅提高，勞力士只單為了提升耐用性及

美觀，就得全面更換生產線機器的這種作法，更讓904L鋼獲得了「勞鋼」的暱稱。

新舊錶款各有擁護者，如果您確定不再配戴閒置已久的手錶，

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周伯伯住在JEWEL CAFE 信義店附近，

每天都會經過店門到附近的大安森林公園運動，

伯伯笑說其實他一直以為我們是咖啡廳，

幾年前不小心摔倒把錶鏡摔破後就一直放著，

最近拿到宣傳面紙才發現原來JEWEL CAFE是收購專門店。

鑑定中發現除了錶鏡破裂以外，

機芯內的齒輪也因久未保養，潤滑油的部分已幾近乾涸，

防水錶圈也已經出現脆化，

周伯伯很不好意思的說，

其實手錶破掉之後，他就直接換新錶了，

要不是最近整理出來他都要忘記這支錶了。

雖然鏡面破損的很嚴重、沒有單據、錶齡也高，

但經過專業的鑑定評估後還是可以收購。

伯伯開心的說還好有帶來估價，

不但解決了一件煩心事也學到了很多呢！

老舊手錶不確定狀況嗎？盒單不見也沒關係，

不論新舊，壞掉斷掉皆能為您免費估價，

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1987年，CHANEL發行了首支PREMIERE系列腕錶，

獨特的八角形錶面搭配金屬和皮革交織的錶帶，

呼應了COCO CHANEL鍾愛的芳登廣場和NO.5香水瓶蓋，

成為CHANEL第一款為女性設計的手錶,而後在過去的四分之一個世紀，

更結合了珍珠、鑽石、高科技精密陶瓷等品牌經典元素，

完整演繹了CHANEL的品牌精神。

PREMIERE系列的旗下其實分為不少支線，

像是以金屬鍊結為錶帶設計的PREMIERE CHAINE、

用高科技精密陶瓷或橡膠為主的PREMIERE MINT、

亦或者是結合配件跟手錶概念的PREMIERE ROCK款式，

將菱格紋包皮革穿鍊揹帶的設計，延伸至錶款的鍊帶，

整個強化了手錶的搭配性，就好像是具有時計功能的手鍊一般，

兼具美感跟實用性。

手錶跟精品包的估價，一樣都很注重年份，

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前幾日小編為大家介紹了萬國錶(IWC)，今天就來跟大家聊聊IWC腕錶系列最經典的飛行員系列。

飛行員系列(Pilot Watch)首次出現於第二次世界大戰，

最大特色即是為了因應飛行員需求而特別研製的防磁功能。

這些年也陸續開發出計時、星期窗、日曆窗、定向羅盤等功能性設計。

飛行員系列非常具識別性的設計就是在12點鐘方向的白色等邊三角型標誌，

據說當初是為了讓駕駛員一眼掃過就能識別位置，

而兩側的圓點也有夜光功能，方便配戴者迅速判讀時間的設計。

如今除了當初了飛行錶之外，也延伸出很多系列，

譬如充滿童趣的小王子系列、經典馬克系列、帥氣實用的大型飛行員系列等。

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小編今天要來介紹的是萬國錶，其標誌為IWC (International Watch Company)，

因為品牌總部位於瑞士沙夫豪森(Schaffhausen)，官方網站也因此有別其他品牌，是冠上地名再加上品牌名稱。

IWC作為瑞士高級鐘錶品牌之一，其創始人其實是美國人。

原為波士頓工程師Florentine A.Jones，

在工業時代初期將自動化作業的概念帶到了瑞士並應用在鐘錶製程，

以機械取代部分人工製造出更精確的零件，再由專業鐘錶師裝配成品質超凡的鐘錶。

沙夫豪森原先就擁有接近半世紀製錶的歷史，

在IWC進駐後，對於時間精準度的掌握更是飛快成長。

而IWC現在蔚為經典的飛行員系列，也是在第二次世界大戰時專為飛行員研製的防磁手錶。

到了70年代，更以此為基礎，開發出把計時功能和定向羅盤相結合的羅盤錶。

IWC標誌也因此聞名天下。

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手錶的風防是很重要的保護層，

早期使用的塑膠風防，其實就是所謂的壓克力材料，

重量上雖輕盈、成本較低，也有較不易破損等優勢，

但其缺點是透明度較差、容易刮傷，

因此看起來總是霧霧的，需要定期拋光以恢復平滑。

後來強化玻璃問世後，

便改用此種新材料替換原先的塑膠風防，

兩者相較之下，強化玻璃不但提高了透明度，也比較耐磨，

缺點則是遭遇強烈撞擊時容易整個碎裂。

而現代名牌手錶則是大多使用「藍寶石水晶玻璃」材質，

藍寶石水晶玻璃再次克服了強化玻璃的缺點，

不但透明度高、硬度高、抗刮耐磨，

即使受到撞擊也只會產生裂痕，

不會整片碎裂或掉落，

實用性與質感也都一併提升了。

老舊手錶不確定狀況嗎?盒單不見也沒關係，

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今天要跟大家分享一支相當有年紀的錶，

照片中的勞力士款式乍看之下與現在常見的DATEJUST有些相似，

但是除了沒有日期窗之外，在錶冠處的設計也不太一樣。

其實這是1933年-1955年間勞力士的常見款式，

會有這樣的設計是早期使用手動上鍊時，

常常會因為忘記將龍頭旋緊造成機芯進水，

也因此勞力士開始研究並發展出自動上鍊的技術。

背蓋部分由於當時採用全封閉式機芯，

將自動上鍊的零件一同包覆住，也就設計的較為凸出，

使這系列款式有了個可愛的別稱—「泡泡背」（ Bubbleback），

而不光是背蓋凸出的特色，

錶冠的刻印也並非現今大家所熟悉的皇冠造型，

而是寫有ROLEX OYSTER搭配+的圖案，

能夠看到這麼早期的勞力士小編也覺得很難得呢！

長輩留下的勞力士不知道去哪出售嗎？

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ROLEX(勞力士)的造型常常給人經典但是一成不變的感覺，

但常言道「魔鬼藏在細節裡」，

看似相似的設計其實都有其特色在裡面唷！

今天小編就來跟大家介紹勞力士的「錶圈」幾個比較常見的款式吧！

狗牙圈

這個是一般大眾最熟悉的樣式， ROLEX絕大多數錶款也都是採用此種錶圈。

光圈

早期較常在淑女錶款上，現在則是在Oyster Perpetual、Air King、Milgauss等系列可以看到。

十三畫

範例照片為早期的Air King，新款的目前都是採用光圈打磨的樣式為主囉！

石圈

鑲有鑽石、寶石都屬於這一類。

除了鑲嵌鑽石，ROLEX在多色寶石的表現也很出彩，

譬如鼎鼎大名的Daytona彩虹圈，

就是用七彩的藍寶石鑲嵌在錶圈而成。

家中也有老舊不再使用的勞力士嗎？

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在環境一樣的條件下，機械錶之所以能夠比石英錶使用年限相對更長久，

主要原因就是在於動力來源的不同，機械錶利用上鍊作為機芯運轉的動力來源，

而石英錶則是使用電池作為動力來源，

然而不論是哪一種類型的腕錶，在使用及保養上都是不能馬虎的。

現在很多腕錶都具備生活防水的設計，

然而若是不當使用，還是有可能會讓水氣入侵機芯或是錶面，

仔細觀察會發現，很多保存不當的腕錶都會有面盤出現斑點或是指針有鏽蝕現象，

因此在佩戴上一定要特別注意防水設計的程度，以免不小心就造成損壞。

將腕錶定期回原廠保養，是最簡單也是最保險的檢修方法，

正確得宜的配戴才能讓腕錶使用的時間更加長久唷！

延伸閱讀

為什麼要洗錶

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看到照片裡的ROLEX是不是覺得很酷呢?

之前曾向大家介紹過ROLEX的電腦紀念面盤(點我)，

今天接著向大家介紹ROLEX的隕石面盤，

目前市面上有使用隕石材料作為面盤的錶並不多，

除了ROLEX外，OMEGA及CORUM也有推出過，

之所以少見的原因當然還是在於原料稀少，

各位看到照片中不規則的線條與結晶樣貌

是鐵隕石所特有的魏德曼花紋(widmanstatten pattern)，

因鎳含量的比例高低變化而有不同帶寬的差異，

產生豐富交錯感，並且因所取的部位不同，

沒有一個面盤的花紋會是一樣的，相當具獨特性，

而原本的鐵隕石成分中含鐵，要做成面盤前也必須用化學方法做防鏽處理，

再與其他零件組裝成手錶，要看到隕石面盤的錶真是不容易呢。 

珍藏已久的手錶都沒有戴很可惜，趁保存狀況好的時候換現金吧!

記得將齊全的附屬品一起帶過來，

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大家都知道，一支錶最重要的就是俗稱心臟的機芯，而機芯品質的好壞更直接影響了售價以及使用年限。

小編今天要來介紹的就是在勞力士悠久歷史中頗具盛名的15系列機芯。

15系列機芯在1950年代後期推出，除了全部標配勞力士標誌的紅色自動輪外，

絕大部分都具有天文台認證，而其中Cal.1570可說是經典，甚至有二十世紀最優質的機芯之一的說法。

主要就是因為1570不同於以往的滾珠軸承，改用自動芯乘載自動盤，

並搭配雙向上鍊的設計及藍鋼材質的雙層游絲，讓1570在耐用度上大大提升。

在精準度上，勞力士自家的Microstella微調機制也是讓其走時精準的一大功臣，

其精密程度讓其誤差值縮至一秒鐘。雖然已是上世紀的產物，仍是表現相當優秀的一枚機芯。

老舊的手錶不想戴了嗎？

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在17世紀時，歐洲製錶技術聞名世界，

許多不正當的製造商打著瑞士錶或日內瓦錶名號流入市場，

衝擊了日內瓦的製錶業，

因此與瑞士政府共同制定相關法令，

以”日內瓦印記”的認證來確保手錶確實是原廠錶。

並非所有瑞士出產的手錶都會有日內瓦印記，

要獲得日內瓦印記的認證需要經過非常嚴格的條件，

首先製錶公司需在日內瓦註冊，

機芯及附加零件需先各別經過審查，

再來所有組裝、調整、檢驗的步驟也需在日內瓦境內完成，

通過12守則認可的錶才會在機芯及錶殼上刻有印記。

日內瓦印記可說是對於機芯與整支腕錶品質與工藝的保證，

但沒有此刻印的錶不代表就不好，

多半原因只是因為沒有在日內瓦註冊而已，

下次各位也可以仔細注意看看手錶上有沒有日內瓦印記的認證喔。

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如果說ROLEX是車界的賓士，那麼AP錶就可以說是車界中的法拉利了吧!

相信在AP錶眾多款式當中，如果要問到最受歡迎且廣為人知的，

應該就非皇家橡樹 Royal Oak 腕錶莫屬了。

一棵平凡的橡樹為什麼會被冠上皇家的頭銜，就要提到17世紀時的英國內戰，

當時的國王查理一世被處死，其長子查理二世為了要躲過追殺而躲在橡樹中，

成功逃過一劫，後來經過波折，查理二世終究被恢復國王身份。

為了要感謝救過他一命的橡樹，他決定冊封橡樹為皇家橡樹，還制訂了皇家橡樹節，

象徵對皇室的保佑。而後也多次使用皇家橡樹替英國皇家軍艦命名，其中一艘皇家橡樹號

軍艦還參與了兩次世界大戰，在歷史記載中非常有名。

1769年至1914年間英國皇家海軍的四艘戰艦，是當時軍力與規模最大的軍艦，

船艦上極具特色的八角舷窗激發了AP的靈感，取其力量與防水打造出全新的腕錶。

皇家橡樹 Royal Oak 腕錶從軍艦靈感延伸而來的八角錶殼造型，顛覆當時主流的圓形錶款，

更開創以零件做為錶款裝飾，在錶圈上用八顆六角螺絲妝點且永遠呈現對角，AP繁複的加工程序，

讓不銹鋼材質不只顯得耐操耐磨，還讓質感大大提升，使不銹鋼錶款的價值成功被推升。

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